Camino real
El tramo empedrado en zigzag pegado al risco del Time forma parte del camino real que ha comunicado, durante siglos, el noroeste de La Palma con el resto de la isla y con el exterior, a través del puerto al pie del acantilado. También era la ruta seguida por las barqueras de Tazacorte, que subían y llegaban hasta Garafía a cambiar el pescado por higos, papas y tunos secos: por varios chicharros o un par de viejas recibían una almorzada (la capacidad de dos manos juntas haciendo cuenco).

Realizando el sendero en sentido descendente, partimos del restaurante-mirador que en El Time se asoma al barranco de las Angustias. Pegado a la pared derecha del edificio desciende una pista asfaltada hacia las fincas de plataneras de La Punta. El último tramo de la misma es de tierra hasta llegar a un viejo almacén donde muere la carretera de La Punta de Tijarafe (otra opción es llegar hasta aquí en coche por dicha carretera y realizar la caminata a partir de este punto). Esta nave albergó el empaquetado y el teleférico empleado a partir de los años 30 para transportar tomates y plátanos que se empezaron a cultivar en la zona.

“Hase construido un bonito almacén”
“A muy poca distancia de la Crucita y a la orilla del camino que conduce a los caseríos de La Punta, hase construido un bonito almacén para recibir el tomate a contados pasos recolectado, donde una numerosa serie de jóvenes muchachas proceden a su clasificación y empaquetado para la exportación”, recogía en una crónica el Diario de Avisos en abril de 1930 (Hasta el 8 de abril de 1934 no se colocaría la primera piedra del muelle). El empinado camino, por el que a diario subían y bajaban hombres y mujeres a trabajar, tenía pues, a su lado, los cables de un teleférico en cuyo cajón viajaba la fruta… y algunos trabajadores sin miedo a las alturas.

A partir del viejo almacén (todavía con el cable de acero colgando hacia el vacío) se va por el camino real propiamente dicho, un empedrado que serpentea sobre la vertical del acantilado, hasta llegar (después de atravesar antiguas casas-cueva y fincas de plataneras) al mismísimo paseo marítimo y los kioscos (restaurantes) junto a los restos del viejo muelle de Tazacorte (el nuevo muelle se sitúa ahora al sur de la playa).

[Texto y fotografía: Yuri Millares. Más información de este sendero en el artículo Descenso vertiginoso a golpes de regatón en la edición digital de la revista Pellagofio]

NOTA DE PRENSA. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, participó en la visita y tuvo la oportunidad de conocer de primera mano “una inversión fundamental, de las que crean trabajo y generan economía no sólo durante la obra, sino que contribuye a dinamizar económicamente núcleos rurales y a desarrollar una oferta turística más”. Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario (capital de la isla), Marcial Morales, apuntó que “desde el punto de vista municipal se da respuesta así a una demanda vecinal que defiende la conservación de los caminos y vías tradicionales, para un mejor conocimiento del entorno rural y como herramienta de desarrollo”.

La obra de la Red de senderos de Fuerteventura se complementará a partir de ahora con una topo guía “que ya está redactada e imprimiéndose en varios idiomas, será una herramienta fundamental para conocer toda la red, distancias, toponimia, valores naturales, servicios, etc.”, explicó la consejera de Medio Ambiente, Natalia Évora.

15 rutas
Este proyecto acondiciona un total de 255 kilómetros de senderos distribuidos por toda la isla en 15 rutas. 14 de ellas de Pequeño Recorrido (<50 Km, se recorren en 1 ó 2 jornadas) y una de Gran Recorrido (>50Km, varias jornadas de recorrido), atravesando de punta a punta Fuerteventura.

El proyecto fue elaborado por el Cabildo de Fuerteventura, cuenta con una financiación de 2’7 millones de euros procedentes del  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de los Fondos de Dinamización de la Economía y el Empleo; y la colaboración de los ayuntamientos, que son los encargados de poner a disposición los terrenos por los que transcurren los senderos.

El proyecto de rehabilitación de senderos forma parte de un trabajo técnico que encargó el Cabildo y el Gobierno de Canarias hace dos años y que incluyó una serie de contactos y colaboraciones con todos los ayuntamientos para definir los senderos sobre los que actuar, su titularidad y posibles afecciones a propiedades privadas. Con esa información se elaboró un proyecto que incluye la rehabilitación procurando respetarse trazado original, y añadiendo la señalética reglamentada a nivel internacional atendiendo a la distancia de cada sendero, su grado de dificultad, y duración media de recorrido.

La propuesta está planteada además como una iniciativa que contribuya a dinamizar los núcleos rurales y aportar valor añadido a nuestro entorno rural, potenciando el senderismo y el turismo natural. Y difundiendo los valores de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura.

Trabajos
El plan de recuperación de senderos actúa exclusivamente sobre tramos de titularidad pública ya existentes. En ningún caso se amplian senderos o se ocuparán nuevos terrenos, ya que es requisitos imprescindible respetar el trazado original, que oscila entre 0’5 y 1’5 metros de anchura. El trabajo comienza con el allanamiento del recorrido en cada tramo, retirando residuos, escombros y vegetación que haya podido ir acumulándose por falta de uso. A continuación se extiende una capa arenosa compactada para consolidar el firme, siempre recurriendo a materiales de la zona que eviten cualquier tipo de impacto ambiental.

El proyecto presta una atención especial a los badenes y cruces de barranquillos y barrancos, donde se ha optado por instalar tramos de calzada empedrados, de forma que evite la posible erosión que las lluvias puedan ocasionar en invierno y faciliten el tránsito de los senderistas. También se establecen medidas de protección como pequeños muretes, en los tramos en los que exista mayor peligrosidad.

Tras las obras, se procede a instalar la señalización identificativa, con la numeración de cada sendero, su categoría, continuidad, duración estimada, grado de dificultad y kilómetros recorridos.

El periodista Yuri Millares, autor de numerosos reportajes y libros sobre las islas Canarias, hace aquí un recorrido por sus senderos favoritos en La Palma. Están incluidos en la inédita ‘Guía turística La Palma’ (Ediciones Idea, “en preparación” según la editorial) de la que es autor de sus textos y fotografías.

El paisaje palmero está surcado de antiguas rutas por las que los habitantes de los distintos pueblos se comunicaban y comerciaban entre sí. Caminos que se camuflan entre la propia vegetación, que forman ya parte del entorno, que en algunos casos son ya difícilmente transitables, pero que en la mayoría de los casos todavía son practicales. Y cada vez más, porque si lo hombres y mujeres de los pueblos de la isla ya no los usan para desplazarse ni, a veces, quieren saber de ellos por los recuerdos de penalidades y sufrimientos que pasaron por ellos, para poder ir a un médico o vender un saco de papas, sí son los más jóvenes y los visitantes de otros lugares quienes se interesan, para conocer en profundidad la isla, su vida vegetal y animal, sus espectaculares montañas, sus profundos barrancos, la quietud de sus rincones más apartados, el aroma de sus plantas. Todo ello mientras practican el sano ejercicio de caminar como simple deporte, no como obligación o necesidad de supervivencia.

Yuntas y contrabando
Florencio Pérez Díaz, por ejemplo, compraba yuntas que luego vendía y no tuvo durante mucho tiempo otra vía de comunicación que los senderos y caminos reales. “Pocas llevaba, porque no criaba uno más que una yunta, una pareja, salía con aquellas y volvía a comprar otra y así iba escapando”, relata, recordando cómo “estando en el cuartel, había mujeres que se dedicaban a llevar azúcar y eso, para vender en otro sitio, en Los Llanos, y era un contrabando. Nosotros, como estábamos de militar, no nos registraban, pero a ellas la Guardia Civil las paraba desde que veía las cestitas. ‘¡Párese ahí!’, a ver lo que traían”.

La conocida tejedora de seda Bertila Pérez González también llegó a hacer uso de los caminos. En especial el que comunica El Paso con Santa Cruz de La Palma, el conocido como camino de Las Vueltas, que comunica la isla de este a oeste, desde su capital hasta el extremo opuesto en Tazacorte. “Yo fui varias veces a llevar pañuelos de seda con una tía mía”, dice. Salían de madrugada, para ir andando con la fresca y no pasar calores. “Si había noche de luna no hacía falta, pero, si no, tenía que ir una con un farol”.

1. Camino real de Las Vueltas
Sin duda el camino más utilizado en el pasado por los palmeros, ya que comunicaba los principales núcleos de población de la isla, de un lado, los de la franja este (Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja), de otro, los de la franja oeste (El Paso, Los Llanos, Tazacorte). De extremo a extremo son 26 kilómetros, con algunos tramos, especialmente en la cumbre, bastante duros por lo empinados, pero también el más interesante por su importancia histórica y por la variedad de ecosistemas que atraviesa al recorrer las diferentes cotas desde el nivel del mar a los 1.450 metros.

Partiendo de Santa Cruz, en la plaza de España, se sube por la calle San Sebastián y se continúa por el barrio de Las Calcinas hacia La Cuesta y Buenavista, en Breña Alta. Por aquí se llega a la Cruz de los Bolos y hay que cruzar la carretera para seguir por el camino, ascendiendo. El monasterio del Císter queda a un lado antes de llegar a La Crucillada y tomar rumbo sur dirección a Botazo en una encrucijada que nos ofrece la posibilidad de ir también en dirección norte.

En Botazo hay que continuar pero ahora descendiendo al barranco de Aguacencio cuando ya nos encontramos entre vegetación de laurisilva. Hay que cruzar la carretera general y subir por el camino en el lomo de Las Vueltas, en pleno monteverde. El camino intercala su recorrido entre lo que es sendero y pista forestal. El ascenso hasta la cumbre se hace muy empinado y nos acercamos a ella cuando alcanzamos la Cruz del Consuelo.

Ya en lo más alto, si la bruma no lo impide, tendremos a la vista los dos lados de la isla, con el monteverde al este y el pinar al oeste. En este punto se conecta con varias rutas, pero habrá que tomar el que desciende a la ermita de la Virgen del Pino, desde la que se sigue en dirección a El Paso por campos agrícolas de secano. El camino ya se confunde con las numerosas pistas y calles de los barrios del municipio. En el trayecto hay que atravesar El Paso, cruzándonos con la iglesia del siglo XVIII de Nuestra Señora de Botazo.

Descendemos por el camino de Hermosilla, seguimos después paralelamente al barranco de Tenisque, cruzamos la carretera a Puerto Naos y pasamos cerca de la montaña de Triana. De allí sólo queda continuar hacia Los Llanos y Tazacorte.

Si no se quiere realizar todo el recorrido, una opción más practicable es, en dirección inversa, partir de la ermita de la Virgen del Pino, hasta donde llega una carretera asfaltada, subir a la cumbre y bajar hasta Botazo, donde se puede coger una guagua en la carretera general que nos traiga de vuelta a donde se ha dejado el coche, cerca del centro de visitantes del parque nacional.

2. De Los Tiles al canal de Marcos y Cordero
En la Reserva de la Biosfera de Los Tiles, varios caminos permiten al visitante conocer una de las más importantes muestras que existen de la laurisilva. El camino hacia el canal de Marcos y Cordero, que aprovecha los nacientes de agua de mayor caudal de Canarias, se hizo precisamente para acceder a esta obra hidráulica y para permitir el acceso al monte cuando se realizaban trabajos de aprovechamiento forestal. En el centro de visitantes (muy cerca hay zona de acampada) se puede solicitar información antes de partir para recorrer los 12 kilómetros (sólo de ida) que tiene este sendero. Parte al borde del barranco del Agua, un poco más abajo de donde se encuentra el centro de visitantes, por una pista forestal durante bastante rato, durante cuyo recorrido se puede realizar un pequeño desvío para asomarse al mirador de Las Baranditas.

Siguiendo por la pista de nuevo se pasa, casi al final de la misma, por un puente de madera para cruzar al otro lado del barranco y seguir ascendiendo siempre rodeados por la frondosidad del bosque de la laurisilva. Hay que cruzar un segundo puente para adentrarse por el barranco de Marcos y un sendero que tras algunos cambios de orientación y una bifurcación debemos seguir por el fondo del barranco al suroeste antes de subir, al fin, a los nacientes de Marcos, muy cerca de los cuales están los de Cordero atravesando un túnel.

3. La ruta de los volcanes
Si el camino de Las Vueltas era el más transitado en el pasado por los habitantes de la isla, el que sigue la ruta de los volcanes (por la dorsal que divide La Palma en el sur por la Cumbre Vieja) es el más transitado en la actualidad por turistas y excursionistas por la espectacularidad de sus paisajes. Para hacer este recorrido, hay que llegar al refugio de El Pilar, ya sea subiendo desde Las Breñas por San Isidro o desde El Paso por la carretera a la cumbre cerca del túnel.

En el punto de partida, una zona recreativa en mitad de un pinar a 1.450 metros, con bancos y mesas de madera y fogones donde prender leña o carbón para hacer la comida, hay una casita con un panel explicativo de la ruta. Justo desde ahí empieza el recorrido que, en un primer tramo es ascendente para realizar una bajada a la que sigue otra ascensión y luego un descenso permanente hasta la cota de los 750 metros, y va a durar unas seis horas por los 19,5 kilómetros que tiene hasta llegar a Los Canarios, el núcleo urbano de Fuencaliente.

Durante todo ese tiempo se atravesarán, orientados sucesivamente desde distintas posiciones en relación a un lado u otro de la dorsal, una serie de volcanes que han moldeado el paisaje en períodos de violencia geológica y muestran sus suaves y tranquilos perfiles de hoy, con el contraste del gris y el negro de sus suelos y el verde de la vegetación que ha colonizado el lugar, desde los pinos canarios a arbustos como el codeso, el amagante, el tomillo, el poleo y, si es lugar de influencia del alisio, brezos.

La identidad de La Palma encuentra en esta ruta infinidad de nombres que se refieren siempre a volcanes: el Nambroque, el de La Barquita, el de San Juan, el de Los Charcos, el de Tajuya, el de Las Deseadas, el de Cabrito y muchos más. Unos más cerca, otros más alejados de nuestro paso, pero siempre dominando el paisaje, del que el sendero hace un buen aprovechamiento para la vista del caminante.

4. Al pico Bejenado
Entre los senderos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el que va desde la pista de Valencia a lo alto del pico Bejenado es uno de los más interesantes, ya que permite divisar una magnífica panorámica del interior de la caldera en toda su grandiosidad. Son 5,5 kilómetros de ida los que tiene este camino que en sus primeros dos mil metros son una pista por la que pueden circular vehículos todoterreno.

El recorrido transcurre primero por el pinar de Ferrer, en la ladera sur del pico Bejenado, ya a 600 metros del punto de partida y tomando a continuación la pista de la izquierda que es donde está el límite del parque. Poco después de iniciado el ascenso hay una desviación a la izquierda, se trata de un ramal de 150 metros que nos lleva hasta donde se halla un petroglifo, una inscripción sobre la roca realizada por los primeros habitantes de la isla, los auaritas.

La llegada al final del sendero premia nuestros sentidos con la visión que desde el pico Bejenado hay del entorno. El regreso se puede hacer continuando hasta asomarse en el roque de los Cuervos al valle del Riachuelo, descendiendo hasta los pinos de Ferrer.

5. Del pico de la Nieve a la ermita del Pino
Los 14 kilómetros de este camino parten del pico de la Nieve (2.239 metros), hasta donde hay que caminar 20 minutos desde la pista a la que acceden los vehículos, que a su vez conecta con la carretera de montaña que sube al Roque de los Muchachos. Bajando de nuevo ese tramo no dirigimos a la ermita de la Virgen del Pino siempre rodeados de pinos y bordeando la Caldera de Taburiente y pasando por el barranco de la Madera, el pico de la Sabina, el lomo del Corralejo, la degollada del Río, la punta de los Roques, el pico Corralejo, el pico de las Ovejas hasta llegar a un cruce de caminos y a una pista. Bajando a la derecha (un cartel lo indica) se baja hasta la ermita.

6. De la Cumbrecita al lomo de las Chozas
El más cómodo y sencillo de todos los caminos aquí indicados, es el que parte de la Cumbrecita, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, hacia el lomo de las Chozas. El regreso se puede hacer bajando por un sendero muy cerca del mirador que hay en el lomo de las Chozas (unos metros antes de llegar a él) hacia el mirador de los Roques. El circuito no tiene sino 2,8 kilómetros y, prácticamente, siempre en la misma cota. (Sólo si regresamos por el mirador de los Roques habrá que sortear algunas pendientes suaves).

[Texto y fotografías: Yuri Millares.]

NOTA DE PRENSA. El municipio de Pájara acoge un alto porcentaje del entramado total de senderos incluidos en el proyecto. Del total de 153,45 kilómetros que tienen los 15 tramos del trazado de Gran Recorrido (cruza la isla de norte a sur, desde la isla de Lobos hasta la punta de Jandía), alrededor de 80 km se encuentran en el municipio sureño (5 tramos en su totalidad y uno en parte con Betancuria). Asimismo, de los 101,61 km que suman los 14 tramos de Pequeño Recorrido, 35,46 corresponden a los 5 tramos ubicados en Pájara.

La Restauración y Recuperación de Senderos de Fuerteventura se ha venido desarrollando en todos los municipios de la isla desde los meses de verano de 2009, contando con un presupuesto de 2,7 millones de euros. El proyecto ha sido elaborado y promovido desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, estando su ejecución adjudicada a la empresa Tragsa por parte del Ministerio del Medio Natural a través del Plan de Dinamización Económica.

La consejera insular de área, Natalia Évora, señaló que “a medida que nos acercamos al fin de los trabajos, podemos valorar los resultados como muy positivos. Los senderos rehabilitados se reparten por todo el territorio insular, se encuentran totalmente integrados en el entorno y nos han permitido recuperar una gran variedad de vías rurales, muchas de ellas de gran interés histórico y etnográfico como sendas de pescadores, caminos reales, vías pecuarias, etc.”.

La integración del proyecto en el paisaje se ha conseguido gracias a la utilización de materiales procedentes de las mismas zonas en que se ha actuado, incluyendo refuerzos con zonas empedradas en los pasos de los barrancos, “lo que impedirá el deterioro de los caminos a causa de la escorrentía y minimizará su impacto visual”, agregó Évora, y también con la ubicación de zonas ajardinadas con vegetación adaptada al clima de la isla en los caminos más amplios.

Señalización y áreas de descanso
Una vez realizado el conjunto de trazados y tramos del proyecto, queda por delante la instalación de la señalización y las áreas de descanso. Las primeras de estas áreas, diseñadas en semicírculos de piedra con pérgolas para dar sombra, han comenzado a instalarse en Lajares y Tetir, del total de 27 que está previsto ubicar en toda la isla.

En cuanto a la señalización, en estos momentos se está confeccionando en base a las características necesarias para su homologación oficial, lo que permitirá incluir la red de senderos majorera en los itinerarios a nivel nacional. Toda esta señalética comenzará a instalarse próximamente, incluyendo numeración, categoría, continuidad, duración estimada, dificultad, distancias, etc.

Potenciar el Turismo de Naturaleza
El proyecto de la Red de Senderos de Fuerteventura se incluye en el Programa de Caminos Naturales del Ministerio del Medio Natural, dirigido a establecer una Red Nacional de Itinerarios Naturales por todo el territorio nacional.

En la isla majorera, el objetivo es ofrecer un conjunto de itinerarios de grandes cualidades paisajísticas, históricas, culturales y naturales que permitan aportar una interesante alternativa al turismo tradicional.

NOTA DE PRENSA. Dentro del proyecto se incluye un sendero de Gran Recorrido (GR 131), que cruza Fuerteventura de norte a sur a lo largo de 15 tramos, conectados unos con otros, que suman un total de 153,45 kilómetros. El GR 131 se encuentra también ejecutado en un alto porcentaje, a falta de iniciar los trabajos —como ocurre también con los cuatro últimos senderos de pequeño recorrido— en los tramos que se desarrollan en el entorno del Parque Natural de Jandía (Pájara), donde, al tratarse de un espacio protegido, requiere un proceso más complejo de trámites y autorizaciones. En abril de 2010 comienzan los trabajos de habilitación en el primero de estos senderos entre Morro Jable y Pico de la Zarza.

La recuperación y mejora de senderos está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, contando con un presupuesto de 2,7 millones de euros destinados a desarrollar un proyecto que ha sido redactado por la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura.

Natalia Évora, la consejera de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha explicado que, una vez finalizada la ejecución del proyecto (en torno al mes de junio de 2010), “Fuerteventura va a poder contar con una red de senderos de hasta 250 kilómetros de longitud, que estará, además, equipada con señalizaciones, empedrados en los pasos a nivel y en las zonas de desagüe de los barrancos y una estructura de 27 áreas de descanso, incluyendo una serie de accesos adicionales a lugares de interés como el albergue de El Combrillo o el monumento a Unamuno”.

La consejera destacó el importante valor que va a suponer para Fuerteventura “poder contar con una red de senderos habilitada y acondicionada para disfrutar de los inigualables paisajes majoreros y, por supuesto, con el añadido que ello supone para el turismo de la isla, reforzando nuestro posicionamiento como un destino de naturaleza reconocido como Reserva de la Biosfera”.

De los 14 tramos incluidos en la categoría de senderos de Pequeño Recorrido (PR), seis se encuentran finalizados o muy próximos a su finalización (32,2 Km): Calderón Hondo–Lajares, Tindaya–Vallebrón–Tefía, Cumbre Maninubre–La Vega, Cumbre Maninubre–Antigua, Cumbre Maninubre–Agua de Bueyes, Cumbre Maninubre–Tiscamanita y Montaña del Cardón–El Tanquito.

Otros cuatro pequeños senderos se encuentran en fase de ejecución, como es el caso de los tramos La Oliva–El Cotillo, Tefía–Casillas y Vega de Río Palmas–Presa de Las Peñitas.

Después comenzará la habilitación de los senderos de Morro Jable–Pico de la Zarza–Barranco Vinámar, Morro Jable–Barranco del Ciervo–Degollada de Cofete, Gran Valle–Cofete y El Puertito–Caleta de la Madera (33,86 Km. en total).

La financiación de 2,7 millones de euros del proyecto Recuperación y Mejora de Senderos de Fuerteventura provienen de los Fondos de Dinamización de la Economía y el Empleo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En el proyecto han intervenido la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo como redactor del mismo y los ayuntamientos de la isla como encargados de poner a disposición los terrenos por los que transcurren los senderos.

Trazados originales
El plan de recuperación de senderos actúa sobre tramos de titularidad pública, pues es un requisito del proyecto respetar los trazados originales de los caminos ya existentes, algunos con una larga tradición asociada a antiguas rutas de caminantes o de peregrinación religiosa.

Trabajos
Los trabajos (que realiza la empresa Tragsa) consisten en delimitar los márgenes de cada sendero, allanar y recuperar su superficie y habilitar las zonas de desagüe, instalando para ello empedrados que no impacten en el territorio y que eviten el derrumbamiento del sendero en los pasos de la escorrentía. Hasta 80 trabajadores, entre operarios y capataces, a los que se suman operadores de maquinaria en intervenciones concretas en los senderos más anchos, participan en los trabajos.

Señalización
La parte final del proyecto se ocupará de la instalación de toda la señalización necesaria para que los usuarios puedan recorrer cada sendero con la información necesaria (numeración, categoría, continuidad, duración estimada, dificultad, distancias, etc.), y del acondicionamiento de las 27 áreas de descanso y de sombra que está previsto instalar.

Senderos de Pequeño Recorrido
Finalizados o a punto de finalizar a 1 de abril de 2010
—Calderón Hondo (Corralejo)–Lajares / 3,60 Km. (PR–FV 1)
—Tindaya–Vallebrón–Tefía / 12,15 Km. (PR–FV 3)
—Cumbre Maninubre–Antigua / 3,50 Km. (PR–FV 5)
—Cumbre Maninubre–La Vega /1,25 Km. (PR–FV 6)
—Cumbre Maninubre–Agua de Bueyes / 1,95 Km. (PR–FV 7)
—Cumbre Maninubre–Tiscamanita /5,90 Km. (PR–FV
—Montaña del Cardón–El Tanquito/ 3,85 Km. (PR–FV 10)
TOTAL: 32,2 Km.
Iniciados
—La Oliva–El Cotillo / 17,65 Km. (PR-FV 2)
—Tefía–Casillas / 16,35 Km. (PR–FV 4)
—Vega de Río Palmas–Presa de Las Peñitas / 1,55 Km. (PR–FV 9)
TOTAL: 35,55 Km.
Pendientes
—Morro Jable-Pico de la Zarza. Bco Vinámar / 13,90 Km. (PR-FV 11)
—Morro Jable–Barranco del Ciervo – Degollada de Cofete / 0,86 Km. (PR–FV 12)
—Gran Valle–Cofete / 6,80 Km. (PR–FV 13)
—El Puertito–Caleta de la madera / 10,05 Km. (PR-FV 14)
TOTAL: 33,86 Km.

Partiendo de Cruz de Tierno se puede bajar al pueblo de Vallehermoso en un recorrido con vistas muy atractivas. Al punto de partida se puede llegar muy fácilmente subiendo desde Las Rosas (en la carretera general) hacia la ermita de Santa Rosa de Lima, cruzando la presa de Amalahuigue y subiendo por la pista asfaltada hasta las cercanías del campamento Laurisilva. El camino, primero ensanchado para el paso de vehículos hasta una verja con el nombre del lugar, Los Zarzales, discurre a partir de aquí en su anchura original de algo más de un metro.

El descenso transcurre con tramos de empedrado, que facilitaba el tránsito de vecinos y animales de carga en siglos pasados. A la izquierda, debajo del sendero se encuentra la pequeña presa de Vallehermoso o Garabato en una zona donde destaca la presencia de madroños canarios. En el propio camino, al cabo de un rato aparecen ejemplares de sabina canaria entre otra mucha vegetación.

Fragancias
A los veinte minutos ya se ve por primera vez el roque Cano, cuya presencia acompañará a partir de entonces casi todo el recorrido, hasta que se alcanza su base, como si el sendero olvidase cuál es su destino final y se sintiera atraído por una poderosa e irresistible atracción hacia esa gran mole de basalto. Antes, habremos pasado por Buenavista, topónimo que señala un lugar desde donde se puede disfrutar de una bonita vista del casco urbano de Vallehermoso, y, en un corto rodeo que sitúa la vista del paisaje a la derecha, sobre el barranco de la Culata.

Las fragancias de la abundante flora acompañan en todo momento, sintiendo en la respiración la presencia vegetal que los ojos no dejan de observar: almácigos y mocanes al acercarnos al roque Cano, que está a 646 metros sobre el nivel del mar, y hayas, brezos y codesos, entre otras especies, al llegar a él. Merece la pena detenerse un rato al pie del roque y admirar su imponente presencia.

Después, el camino desciende de modo más acentuado y serpenteante, pasando por una hornacina con la Virgen del Pilar antes de alcanzar el caserío de Morera, primeras casas de Vallehermoso.

[Texto y fotografía: Yuri Millares. Extracto del artículo publicado por el autor: Viaje al imponente roque Cano en la edición digital de la revista Pellagofio]

El bosque de Agua García es el último reducto de la gran selva de monteverde que dominaba el norte de Tenerife, donde la exuberante vegetación de la laurisilva escondía su suelo del cielo. Tras la conquista llegó el poblamiento con colonos que se iban a dedicar a la agricultura y al cultivo de la caña de azúcar, necesitando para ello roturar tierras; madera para construir casas, muebles y herramientas; mucha leña para alimentar los ingenios; y carbón para el fuego del hogar. Entre los siglos XVI y XIX el bosque sufrió unas talas masivas que casi lo hacen desaparecer.

Hoy queda, para disfrute de quienes deseen practicar del agradable paseo por sus senderos, un área protegida al que se puede acceder fácilmente desde el Centro de Información Patrimonial que gestiona el Ayuntamiento de Tacoronte. Aquí encontraremos información completa de la historia, naturaleza y usos de este bosque, así como la posibilidad de contratar el servicio de alguna guía para recorrerlo (al precio simbólico de un euro).

Entre los caminos de Agua García destaca el que hace el recorrido de los espectaculares viñátigos de cientos de años (uno incluso es milenario), denominado sendero de los Guardianes Centenarios. Saliendo del Centro de Información Patrimonial subimos por la pista de la izquierda hasta llegar a la primera curva, donde un camino a la derecha (cerrado al paso de vehículos y bicicletas por una barrera) da inicio al sendero propiamente dicho (un cartel sobre dos postes de madera lo señala, situado justo debajo de un laurel Novo canariensis, el árbol que da nombre a esta formación vegetal: la laurisilva).

Nos adentramos por el follaje a través de un cómodo y ancho sendero que discurre junto al barranco de Toledo, pudiendo observar toda la riqueza en variedad de especies del monteverde: vemos a ambos lados del camino más laureles (su madera ligera era apreciada para fabricar aperos de labranza), brezos (se hacía carbón; sus ramas servían de horquetas para la viña; sus hojas eran útiles en cataplasma contra las picaduras de insectos), follaos (sus hojas de tacto suave y peloso eran el sustituto del papel higiénico; sus varas flexibles combinaban con el mimbre en la cestería)… y llegamos al primero de los grandes viñátigos centenarios, que destaca por su gran porte con un tronco que es de enormes proporciones y sirve de base a otros troncos (tocones) y tallos (chupones) que son sus hijos: nombrada la “caoba de Canarias” por su excelente madera, se empleaba para fabricar muebles nobles.

Cobijo al helecho de batatilla
En su estado natural el viñátigo sirve de cobijo al helecho de batatilla y de alimento a la rata de bosque, que –literalmente– se emborracha con las propiedades alucinógenas de su savia y llega a caer desde las ramas al suelo (por lo que no es raro ver a alguna de ellas muerta tras la caída al pie del árbol); también roe las raíces dejando como rastro grandes huecos.

El sendero sigue serpenteando junto al barranco y ofreciendo a la vista más especies, como el naranjero salvaje que hay justo al llegar al puente de madera que atraviesa el cauce del Toledo. Especie exclusiva de Tenerife, fue el árbol de la laurisilva más castigado por las talas en siglos pasados, en busca de su madera muy blanca para muebles. Al otro lado del puente se puede observar una haya (su fruto es el único comestible del monteverde y en tiempos de hambre el isleño lo secaba, tostaba y hacía una harina pastosa como sustituto del gofio) y al único ejemplar de sao (el sauce canario) que queda en Agua García (presente, en este caso, gracias a que fue replantado hace once años, junto a otros que no sobrevivieron): su gran utilidad venía dada por las propiedades medicinales de su corteza, que contiene salicina (el precursor de la aspirina).

Cuevas de Toledo
En este punto del recorrido, subimos por la escalinata con peldaños de troncos a la izquierda, para acercarnos, tras cruzar un segundo puente, a las cuevas de Toledo, también llamadas cuevas del Vidrio porque en ellas se extraía, todavía a mediados del siglo XX, traquita o “arena blanca”, materia prima para la elaboración de vidrio (en el bosque hubo un horno para tal fin en el siglo XVI; más recientemente se hacían botellas y otras piezas en una vidriera que había en la ciudad de La Laguna). Junto a las cuevas –hoy un pequeño laberinto que atrae a los niños– se yergue el más imponente de los viñátigos de Agua García: se estima su edad en unos mil años.

Regresamos sobre nuestros pasos hasta el sendero que habíamos dejado después de cruzar el primer puente, siguiendo su camino en un paisaje más despejado de vegetación. Giramos a la derecha siguiendo su serpentear y llegamos al barranco del Salto Blanco, adentrándonos en un área de pinar de repoblación hasta llegar al final y encontrarnos con la zona recreativa Lomo de la Jara.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Un siglo y unos cuantos años después, la caldera de Bandama y el pico que se eleva a su lado han sido declarados Monumento Natural por constituir “dos unidades naturales de gran singularidad e interés científico”, y están integrados a su vez en el Espacio Protegido de Tafira. Se trata de una caldera de explosión que guarda nostálgicas cicatrices de lava en muchas de sus vertientes para recordarnos su origen.

El comienzo del camino, que se adentra por sus paredes laterales para descender hasta el fondo del cráter, está señalizado entre las casas que se encuentran al borde de su gran hueco de un kilómetro de diámetro. Una sólida puerta de hierro pintada de negro invita a entrar (en horario diurno: a partir de las 17.00 horas es cerrada hasta la mañana siguiente). Los ojos comienzan a revolotear y a viajar desde la altura por este enclave. En claros zigzags comenzamos un descenso que durará aproximadamente 35 minutos. El camino está muy marcado y no ofrece dudas de nuestro destino final.

Palmeras y eucaliptos
La vegetación chilla y se apodera de tantos sitios como puede, con una misteriosa y cosmopolita mezcla. Las palmeras canarias y los eucaliptos dispersos alternan con una variedad de colorida flora que nos saluda todo el camino (vinagreras, lentiscos, acebuches, cardones, tabaibas). Nos sumergimos poco a poco en las profundidades de la caldera. El ruido se queda atrás, el rastro del mar en el horizonte desaparece. Das vueltas sobre ti mismo y lo único que ves son las paredes envejecidas de picón (lapilli). Detrás de nosotros, queda el pico de Bandama, desde donde hay una panorámica bellísima de este paraje.

El nombre del lugar viene de un comerciante holandés que, en el siglo XVI, cosechaba viñedos en el fondo del cráter. Desde nuestra perspectiva de silencio, miramos en el fondo los restos de unas terrazas de cultivo. También observamos dos eras, confundidas entre los matorrales, las pitas y las higueras canarias. Hay una planta que merece que ser nombrada, aunque difícil de identificar por su rareza ya que únicamente se puede encontrar en este lugar. La bautizaron con el nombre de Parolinia glabriuscula y es un arbusto que puede llegar al metro y medio de altura con flores.

Utilidad de los zigzags
El fondo de la caldera puede ser disfrutado con un camino circular que la surca y desde donde podemos ver sus distintas perspectivas. Tras entretenernos observando las antiguas y semiderruidas construcciones, nos preparamos para afrontar la vuelta por la misma ruta. Encontramos una enorme utilidad a los zigzags para salvar un desnivel tan pronunciado. Aunque hemos bajado por aquí, se vuelve a adueñar de nosotros la sensación de novedad de la ruta. En 45 minutos salimos a la superficie y llegamos a la cancela de hierro.

Como guinda para esta ruta, es recomendable subir (con el coche) al pico de Bandama (574 m) y mirar, a vista de pájaro, las huellas del camino que hemos hecho.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Yuri Millares, postal antigua del archivo de la FEDAC, lámina del endemismo la dama de Bandama exclusivo de este lugar por Tony Sánchez. Más información en las páginas de la revista Pellagofio Admiración ante un cráter perfecto y en Hace cinco mil años.]

Junto a la iglesia, edificada en el siglo XVIII, comienzan a andar Fernando y Tao seguidos de cerca por José Francisco y Beethoven, cuando alcanzan la piscina municipal de Tuineje, por una pista de tierra que deja a sus espaldas la montaña de Tamasite a cuyos pies tuvo lugar la batalla entre majoreros e ingleses. El balanceo típico del andar del camello imprime el ritmo de los caminantes y es seguido con indiferencia por el burro. Enseguida dejamos atrás los restos de uno de los molinos de viento, de estampa similar a los quijotescos, que abundan en estas llanuras y alcanzamos las cuarterías de Teguereis. Estas tierras cerealeras son ahora pedregales en los que destacan la silueta de palmeras y molinos americanos indicando la presencia de pozos y pequeños huertos.

El volcán, delante
El rectilíneo trazado de la pista llega a un cruce, con restos de construcciones y un antiguo pozo, y tomamos a la izquierda en dirección norte. El paisaje no varía, seguimos por las mismas llanuras y con la pista flanqueada por paredes bajas de piedra seca, delimitando tierras de cultivo abandonadas. Así hasta que llegamos a un invernadero de cristal a los 45 minutos de iniciar el camino. Fue el primer invernadero que se levantó en la isla, de eso hace unos 35 años, dedicado al cultivo de la cochinilla. “Se criaba muy bien, sin viento ni lluvia”, describe un vecino de la zona, que vio cómo la iniciativa derivó hacia el cultivo de tomates, después de calabacinos, y terminó como la mayoría del paisaje agrícola que nos rodea: en el abandono. Frente a nosotros se divisa el pueblo de Tiscamanita delante del volcán de Gayría, que con su singular silueta de dos picos hace rato que marca nuestra visión del horizonte al final del camino.

Apenas diez minutos después ya entramos en el pueblo por la calle San Antonio (asfaltada) y a los 50 metros giramos a la derecha por otra calle (de tierra nuevamente) hasta el nuevo giro a la izquierda para seguir por la calle San Marcos (asfaltada). Llegamos a la carretera general y cruzamos hasta el restaurado molino de viento de Tiscamanita.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]