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Camino real de El Time a Puerto de Tazacorte, en La Palma

Redacción — Sun, 10 Jan 2010 14:06:05 +0000

Desde El Time (cota 600) el camino desciende por una pista hacia Mirasoles (en La Punta de Tijarafe), desde donde continúa en un empedrado en zig-zag por el acantilado: en total, 2.833 metros de sendero hasta llegar a la orilla del mar en el Puerto de Tazacorte (bajando es una hora y media).

Camino real
El tramo empedrado en zigzag pegado al risco del Time forma parte del camino real que ha comunicado, durante siglos, el noroeste de La Palma con el resto de la isla y con el exterior, a través del puerto al pie del acantilado. También era la ruta seguida por las barqueras de Tazacorte, que subían y llegaban hasta Garafía a cambiar el pescado por higos, papas y tunos secos: por varios chicharros o un par de viejas recibían una almorzada (la capacidad de dos manos juntas haciendo cuenco).

Realizando el sendero en sentido descendente, partimos del restaurante-mirador que en El Time se asoma al barranco de las Angustias. Pegado a la pared derecha del edificio desciende una pista asfaltada hacia las fincas de plataneras de La Punta. El último tramo de la misma es de tierra hasta llegar a un viejo almacén donde muere la carretera de La Punta de Tijarafe (otra opción es llegar hasta aquí en coche por dicha carretera y realizar la caminata a partir de este punto). Esta nave albergó el empaquetado y el teleférico empleado a partir de los años 30 para transportar tomates y plátanos que se empezaron a cultivar en la zona.

“Hase construido un bonito almacén”
“A muy poca distancia de la Crucita y a la orilla del camino que conduce a los caseríos de La Punta, hase construido un bonito almacén para recibir el tomate a contados pasos recolectado, donde una numerosa serie de jóvenes muchachas proceden a su clasificación y empaquetado para la exportación”, recogía en una crónica el Diario de Avisos en abril de 1930 (Hasta el 8 de abril de 1934 no se colocaría la primera piedra del muelle). El empinado camino, por el que a diario subían y bajaban hombres y mujeres a trabajar, tenía pues, a su lado, los cables de un teleférico en cuyo cajón viajaba la fruta… y algunos trabajadores sin miedo a las alturas.

A partir del viejo almacén (todavía con el cable de acero colgando hacia el vacío) se va por el camino real propiamente dicho, un empedrado que serpentea sobre la vertical del acantilado, hasta llegar (después de atravesar antiguas casas-cueva y fincas de plataneras) al mismísimo paseo marítimo y los kioscos (restaurantes) junto a los restos del viejo muelle de Tazacorte (el nuevo muelle se sitúa ahora al sur de la playa).

[Texto y fotografía: Yuri Millares. Más información de este sendero en el artículo Descenso vertiginoso a golpes de regatón en la edición digital de la revista Pellagofio]

Camino a la playa de las Conchas en la isla de La Graciosa

Redacción — Tue, 09 Jun 2009 07:30:41 +0000

La isla de La Graciosa (27 kilómetros cuadrados) es la mayor del grupo del archipiélago Chinijo (con Alegranza, Montaña Clara y los roques del Este y del Oeste o Infierno) al norte de la isla de Lanzarote. Su única población permanente está en la aldea de Caleta del Sebo, comunicada diariamente por barcos de Líneas Marítimas Romero que unen las localidades de Órzola (Lanzarote) y Caleta del Sebo (La Graciosa). Entre la aldea graciosera y la playa de las Conchas hay unos 5,5 kms de pista llana que se pueden hacer en una hora y cuarto.

Entre las bellezas naturales de La Graciosa destaca la solitaria playa de las Conchas al norte, en el extremo opuesto de la isla de donde desembarcamos si queremos ir a descubrirla. El barco parte de Órzola (Lanzarote) a las 10.00 horas y apenas tarda 20 minutos en hacer el recorrido hasta el muelle de Caleta del Sebo. La travesía es algo movida al principio, hasta que la embarcación dobla la punta de Fariones y deja atrás sus espectaculares formas rocosas (el Farión de Tierra y el Farión de Afuera), entrando en las aguas más tranquilas de El Río, el brazo de mar que separa ambas islas.

Al desembarcar en Caleta del Sebo, iniciamos nuestro andar hacia la izquierda, por el paseo al borde del mar, hasta la playita de arena rubia y barcas varadas que hay dentro mismo del poblado, tomando entonces dirección hacia el interior atravesando las calles de arena. Apenas en unos minutos habremos dejado atrás esta población y nos encaminamos por una amplia pista, que asciende ligeramente entre arenales dejando a la izquierda la montaña del Mojón (188 metros de altitud).

La suave ascensión acerca nuestra vista a otra elevación montañosa a la derecha, Las Agujas (complejo volcánico con 266 metros de altitud en su cota más alta, la mayor altura de la isla), hacia cuyas faldas caminaremos al tomar a la derecha en la bifurcación que encontramos en el llano de la Mareta, zona con algunas huertas cultivadas. La pista de tierra nos lleva directamente en dirección a la montaña Bermeja (157 metros de altitud y un llamativo color rojizo), atravesando las hoyas de Montaña Bermeja.

Al mismo pie de la montaña se encuentra el destino de nuestro paseo a pie (o, si preferimos, en bicicleta, que podemos llevar en el barco o alquilar en Caleta del Sebo): la playa de las Conchas, enclavada en un paisaje espectacular por su condición de playa solitaria, por la atractiva vegetación que se desarrolla en esta zona de arenales y por las vistas que tiene en el horizonte: justo frente a la playa, el islote de Montaña Clara; al lado, el roque del Oeste; y algo más lejos al norte, la isla de Alegranza.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en el artículo Paraíso natural con playas solitarias en la edición digital de la revista Pellagofio]

Camino al faro de Martiño en la isla de Lobos

Redacción — Sat, 30 May 2009 13:53:27 +0000

Lobos es un islote volcánico que tiene en la montaña de La Caldera su máxima altitud: 122 metros. Prohibido pernoctar en ella, las excursiones para recorrerla y llegar hasta el faro de Martiño son una forma de pasar el día antes de la partida del último barco a media tarde.

Cada día parten del puerto de Corralejo dos barcos que tienen establecida sendas líneas regulares de transporte de pasajeros, el veterano Isla de Lobos y El Majorero, con destino al islote de Lobos. En 15 minutos desembarcan numerosos visitantes con la intención de pasar el día en la playa de la Concha o hacer surf al pie de la montaña de La Caldera (la máxima altura de la isla con apenas 122 metros). Otros, sin embargo, acuden con la idea de recorrer el islote a pie por el sendero circular que lo recorre, haciendo una parada en el otro extremo de este pequeño territorio, en el faro.

Al desembarcar en el muelle, hay que seguir el sendero que encontramos a la izquierda, en dirección a la playa de la Concha (nombre que le dan, por su forma, los visitantes a la que en realidad es la playa de la Calera, por el horno de cal que hay cerca de él, el más antiguo de la isla y que se empleó en la construcción del faro). Sin desviarnos del camino principal, ancho y cómodo, seguimos su curso. Hasta el faro hay una hora y media de camino, cómodo y llano, a no ser que, tras casi rebasar la destacada silueta de la montaña de La Caldera, decidamos coger un estrecho camino que nos llevará hasta la cima de la mayor elevación de la isla. De vuelta al sendero del faro, atravesamos el llano de los Labrantes, donde en 1860 se instalaron los trabajadores portugueses que construyeron el faro (cerca de la costa están los restos de su poblado, unas pequeñas chozas de piedra seca).

Sufrimientos
Al acercarnos al faro lo iremos divisando, culminando la silueta de la montaña de Martiño. Habrá que subir una rectilínea rampa hasta el edificio, ante el que se extiende una gran explanada inclinada hacia el faro con una casita (servía de residencia ocasional al ingeniero jefe cuando venía de Las Palmas a visitar a los torreros) al otro extremo. Este gran patio servía para recoger y conducir el agua de la lluvia al aljibe bajo el patio del edificio. La falta de agua fue causa de muchos sufrimientos para el personal residente aquí en el siglo XIX, por la irregularidad del suministro y mal servicio que realizaban los veleros de abastecimiento.

En la fachada del faro, como antes al desembarcar en el muelle, una placa recuerda que aquí nació en 1903 la poetisa y ensayista Josefina Plá (hija del torrero Leopoldo Plá). Llegados a este punto del recorrido, es el momento de sentarse a descansar y disfrutar de la vista más espectacular de la isla: el saladar del faro a nuestros pies y el extraño paisaje de áridos montículos (morro de Hoya Honda, Atalaya del Faro, morro Colorado, morro de la Pared, morro del Conejo, morro de la Morada) que se reparte por la isla. Si hemos tenido la previsión (muy recomendable) de traer agua y algún bocadillo o fruta, este es el momento de dar cuenta de ellos.

Al Puertito
Al pie de la rampa del faro vemos la bifurcación que nos permite elegir entre volver por donde vinimos o seguir la ruta circular que hemos escogido para regresar al muelle. A medio camino entre el faro y el poblado de pescadores cercano al muelle, El Puertito, un extraño bosque a nuestra izquierda alza sus escuálidas copas sobre unos montículos de jable. En una hoya, una colonia de piteras sobrevive al, quizás único, intento de producción agrícola de la isla.

Aún hay que atravesar Las Lagunetas antes de llegar a las primeras casas de El Puertito, a la orilla del mar entre llamativas rocas que forman unas atractivas lagunas y entradas de mar. Es famoso aquí el restaurante que fundó Antonio Hernández Páez, más conocido por Antoñito El Farero, que llegó a Lobos en 1936 como auxiliar del torrero y siempre permaneció vinculado a la isla hasta su muerte hace pocos años.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en el artículo Camino al faro de Martiño en la edición digital de la revista Pellagofio]

Bosque de Agua García, en Tenerife

Redacción — Sun, 17 May 2009 17:33:00 +0000

Recorrido de 1,6 kilómetros por la zona mejor conservada del bosque de Agua García, a unos 800 metros de altitud, y que se puede realizar en unos 20 minutos.

El bosque de Agua García es el último reducto de la gran selva de monteverde que dominaba el norte de Tenerife, donde la exuberante vegetación de la laurisilva escondía su suelo del cielo. Tras la conquista llegó el poblamiento con colonos que se iban a dedicar a la agricultura y al cultivo de la caña de azúcar, necesitando para ello roturar tierras; madera para construir casas, muebles y herramientas; mucha leña para alimentar los ingenios; y carbón para el fuego del hogar. Entre los siglos XVI y XIX el bosque sufrió unas talas masivas que casi lo hacen desaparecer.

Hoy queda, para disfrute de quienes deseen practicar del agradable paseo por sus senderos, un área protegida al que se puede acceder fácilmente desde el Centro de Información Patrimonial que gestiona el Ayuntamiento de Tacoronte. Aquí encontraremos información completa de la historia, naturaleza y usos de este bosque, así como la posibilidad de contratar el servicio de alguna guía para recorrerlo (al precio simbólico de un euro).

Entre los caminos de Agua García destaca el que hace el recorrido de los espectaculares viñátigos de cientos de años (uno incluso es milenario), denominado sendero de los Guardianes Centenarios. Saliendo del Centro de Información Patrimonial subimos por la pista de la izquierda hasta llegar a la primera curva, donde un camino a la derecha (cerrado al paso de vehículos y bicicletas por una barrera) da inicio al sendero propiamente dicho (un cartel sobre dos postes de madera lo señala, situado justo debajo de un laurel Novo canariensis, el árbol que da nombre a esta formación vegetal: la laurisilva).

Nos adentramos por el follaje a través de un cómodo y ancho sendero que discurre junto al barranco de Toledo, pudiendo observar toda la riqueza en variedad de especies del monteverde: vemos a ambos lados del camino más laureles (su madera ligera era apreciada para fabricar aperos de labranza), brezos (se hacía carbón; sus ramas servían de horquetas para la viña; sus hojas eran útiles en cataplasma contra las picaduras de insectos), follaos (sus hojas de tacto suave y peloso eran el sustituto del papel higiénico; sus varas flexibles combinaban con el mimbre en la cestería)… y llegamos al primero de los grandes viñátigos centenarios, que destaca por su gran porte con un tronco que es de enormes proporciones y sirve de base a otros troncos (tocones) y tallos (chupones) que son sus hijos: nombrada la “caoba de Canarias” por su excelente madera, se empleaba para fabricar muebles nobles.

Cobijo al helecho de batatilla
En su estado natural el viñátigo sirve de cobijo al helecho de batatilla y de alimento a la rata de bosque, que –literalmente– se emborracha con las propiedades alucinógenas de su savia y llega a caer desde las ramas al suelo (por lo que no es raro ver a alguna de ellas muerta tras la caída al pie del árbol); también roe las raíces dejando como rastro grandes huecos.

El sendero sigue serpenteando junto al barranco y ofreciendo a la vista más especies, como el naranjero salvaje que hay justo al llegar al puente de madera que atraviesa el cauce del Toledo. Especie exclusiva de Tenerife, fue el árbol de la laurisilva más castigado por las talas en siglos pasados, en busca de su madera muy blanca para muebles. Al otro lado del puente se puede observar una haya (su fruto es el único comestible del monteverde y en tiempos de hambre el isleño lo secaba, tostaba y hacía una harina pastosa como sustituto del gofio) y al único ejemplar de sao (el sauce canario) que queda en Agua García (presente, en este caso, gracias a que fue replantado hace once años, junto a otros que no sobrevivieron): su gran utilidad venía dada por las propiedades medicinales de su corteza, que contiene salicina (el precursor de la aspirina).

Cuevas de Toledo
En este punto del recorrido, subimos por la escalinata con peldaños de troncos a la izquierda, para acercarnos, tras cruzar un segundo puente, a las cuevas de Toledo, también llamadas cuevas del Vidrio porque en ellas se extraía, todavía a mediados del siglo XX, traquita o “arena blanca”, materia prima para la elaboración de vidrio (en el bosque hubo un horno para tal fin en el siglo XVI; más recientemente se hacían botellas y otras piezas en una vidriera que había en la ciudad de La Laguna). Junto a las cuevas –hoy un pequeño laberinto que atrae a los niños– se yergue el más imponente de los viñátigos de Agua García: se estima su edad en unos mil años.

Regresamos sobre nuestros pasos hasta el sendero que habíamos dejado después de cruzar el primer puente, siguiendo su camino en un paisaje más despejado de vegetación. Giramos a la derecha siguiendo su serpentear y llegamos al barranco del Salto Blanco, adentrándonos en un área de pinar de repoblación hasta llegar al final y encontrarnos con la zona recreativa Lomo de la Jara.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Caldera de Bandama, en Gran Canaria

Admin — Wed, 08 Apr 2009 12:25:23 +0000

La caldera de Bandama tiene unos 170 m de profundidad y 1.000 m de diámetro. Para llegar al fondo sólo hay que seguir el camino que parte del interior del caserío de Bandama, justo al lado de la ermita. El descenso se puede hacer en una media hora.

“La primera sensación es de intensa sorpresa y admiración ante el hecho de que la Naturaleza pueda haber creado algo tan perfecto”, escribió la viajera inglesa Olivia Stone (1887), que bajó con un grupo de excursionistas a caballo. “Este es el cráter más perfecto de Canarias, una depresión cóncava de tierra y rocas de una uniformidad como sólo la naturaleza sabe crear”, describió otro viajero británico, Charles Edwardes (1888), que bajó animado por sus residentes para que bebiera un vino que le pareció fuerte, pero a su guía Pancho le entusiasmó y casi se bebe la garrafa él solo.

Un siglo y unos cuantos años después, la caldera de Bandama y el pico que se eleva a su lado han sido declarados Monumento Natural por constituir “dos unidades naturales de gran singularidad e interés científico”, y están integrados a su vez en el Espacio Protegido de Tafira. Se trata de una caldera de explosión que guarda nostálgicas cicatrices de lava en muchas de sus vertientes para recordarnos su origen.

El comienzo del camino, que se adentra por sus paredes laterales para descender hasta el fondo del cráter, está señalizado entre las casas que se encuentran al borde de su gran hueco de un kilómetro de diámetro. Una sólida puerta de hierro pintada de negro invita a entrar (en horario diurno: a partir de las 17.00 horas es cerrada hasta la mañana siguiente). Los ojos comienzan a revolotear y a viajar desde la altura por este enclave. En claros zigzags comenzamos un descenso que durará aproximadamente 35 minutos. El camino está muy marcado y no ofrece dudas de nuestro destino final.

Palmeras y eucaliptos
La vegetación chilla y se apodera de tantos sitios como puede, con una misteriosa y cosmopolita mezcla. Las palmeras canarias y los eucaliptos dispersos alternan con una variedad de colorida flora que nos saluda todo el camino (vinagreras, lentiscos, acebuches, cardones, tabaibas). Nos sumergimos poco a poco en las profundidades de la caldera. El ruido se queda atrás, el rastro del mar en el horizonte desaparece. Das vueltas sobre ti mismo y lo único que ves son las paredes envejecidas de picón (lapilli). Detrás de nosotros, queda el pico de Bandama, desde donde hay una panorámica bellísima de este paraje.

El nombre del lugar viene de un comerciante holandés que, en el siglo XVI, cosechaba viñedos en el fondo del cráter. Desde nuestra perspectiva de silencio, miramos en el fondo los restos de unas terrazas de cultivo. También observamos dos eras, confundidas entre los matorrales, las pitas y las higueras canarias. Hay una planta que merece que ser nombrada, aunque difícil de identificar por su rareza ya que únicamente se puede encontrar en este lugar. La bautizaron con el nombre de Parolinia glabriuscula y es un arbusto que puede llegar al metro y medio de altura con flores.

Utilidad de los zigzags
El fondo de la caldera puede ser disfrutado con un camino circular que la surca y desde donde podemos ver sus distintas perspectivas. Tras entretenernos observando las antiguas y semiderruidas construcciones, nos preparamos para afrontar la vuelta por la misma ruta. Encontramos una enorme utilidad a los zigzags para salvar un desnivel tan pronunciado. Aunque hemos bajado por aquí, se vuelve a adueñar de nosotros la sensación de novedad de la ruta. En 45 minutos salimos a la superficie y llegamos a la cancela de hierro.

Como guinda para esta ruta, es recomendable subir (con el coche) al pico de Bandama (574 m) y mirar, a vista de pájaro, las huellas del camino que hemos hecho.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Yuri Millares, postal antigua del archivo de la FEDAC, lámina del endemismo la dama de Bandama exclusivo de este lugar por Tony Sánchez. Más información en las páginas de la revista Pellagofio Admiración ante un cráter perfecto y en Hace cinco mil años.]