El barranco Las Palmas se hartó de agua
A mal tiempo, buen chubasquero y sacho al hombro. La ruta que teníamos preparada para el pasado fin de semana, la cual formaba parte de las actividades del III Encuentro Barranco Las Palmas bien podríamos titularla como “Parte alta del camino de la Madera”. Entre Casa Pastores y Orilla Baja discurre la calle o carretera que oficialmente, en el municipio de Santa Lucia de Tirajana, se denomina como “Camino de la Madera”. También se llama así el Colegio del barrio de la Orilla Baja. En cambio, la Asociación de Padres y Madres de dicho colegio se denomina “Camino de Amurga”. Puede que sean ellos de los pocos que conocen que la ruta de la Madera, por donde transitaban las bestias de cuatro patas que arrastraban la madera que se taló en el macizo de Amurga y que era transportada para Agüimes, Ingenio, Telde y Las Palmas, no solo se limitaba a ese tramo que discurre por delante de sus casas.

Hacia el lomo de la Madera
Las lluvias del domingo no nos dejaron transitar por esa parte del camino en cuestión. El lomo de la Madera comienza, en su parte baja, entre el barranco de las Culatillas y el de los “Ajogaos”. Apenas comenzamos a ascender por este lomo ya nos encontramos con parte de los muros de piedras que soportaban el paso de vacas, bueyes y troncos en su “maderada” risquera.

De ascenso suave y sinuoso nos permite este paso, sin grandes esfuerzos y con peligrosidad nula, acercarnos poco a poco a las medianías del macizo de Amurga. Una vez alcanzada la columna vertebral de este lomo, las vistas que inmediatamente nos proporciona de sus barrancos colindantes y de buena parte de la geografía del sureste y sur de Gran Canaria, nos conceden una orientación incapaz de impedirla las más grandes de las orejeras que a un burro le imagináramos poner. Y eso lo supieron bien todos esos arrieros que transitaron arriba y abajo con yuntas arrastreras, que perseguían y precedían a los troncos de pino y sabinas codiciados por carpinteros de obras e ingenios azucareros.

El Paso del Pino
Por esta rampa ascendente y ancha continuamos en dirección NNW, bien rastreando los restos del camino de la Madera o bien abandonando éstos para asomarnos hacia sus risqueras. Por la banda izquierda de este lomo, el compañero Juan Alemán comprobó el Paso del Pino, una bonita y correosa entaliscaera que nos permite, de forma rápida, alcanzar los andenes y el cauce del barranco de los “Ajogaos”. Dicho paso nos fue referido por Antonio Mayor, padre, hijo, nieto, bisnieto y vaya usted a saber que más de pastores. Con dicho pastor guardamos una entrañable relación que esperamos mantener con la tranquilidad que éste recibe de su asentamiento pastoril: solitario y alejado de pachangas y tonterías. No las soporta.

Seguimos por la ruta prevista olfateando los muros que, un poco más adelante, donde se une este lomo con la cabecera del barranco de Las Culatillas, empieza a descender de forma agradable hacia el cauce del barranco de los “Ajogaos”. El camino nos hace pasar por delante de una construcción de piedras que el paso del tiempo ha derruido. Nuestra humilde experiencia arqueológica nos hace pensar que se trataba de un pequeño refugio donde posiblemente ratiaban a las bestias trabajadoras en su merecido descanso. Esta apreciación debemos corroborarla, como así mismo corroboramos que el camino continúa hasta cruzar el cauce del barranco y se dirige hacia el lomo que durante todo el camino hemos ido observando al Oeste.

Restos de un corral
En este otro lomo, lo primero con lo que nos hemos topado nada mas llegar han sido los restos bastante bien conservados de un corral. De este corral hemos recibido algunos datos que nos ha proporcionado Antonio Mayor, donde uno de sus tíos llegó a guardar las cabras bastantes veces. En el fondo de la foto que acompaña a estas líneas tenemos el lomo de la Madera. La claridad del cielo, en la parte izquierda, nos delate el Este. La forma en que están dispuestas las piedras que conforman sus paredes llama poderosamente nuestra atención. Mientras unas lajas están acostadas sobre las otras, muchas de ellas permanecen hincadas en su verticalidad, como si se pretendiera proporcionar mayor abrigo y refugio del viento y del aire que suele soplar en lo alto de esta loma.

Nuestro olfato, que bien podría definirse como una extraña mezcla entre afición a la arqueología y un alto porcentaje del instinto que poseen los perros cazadores abandonados, nos hace desandar unos cientos metros mas atrás para encontrar una explicación más razonable a la conversación que tuvimos dentro del corral mientras comíamos. De no habernos guiado por estos olores, confundidos éstos con el aroma del orégano del bocadillo de vuelta, no nos hubiésemos topado con la cueva y las casas de La Mesilla.

Llegados a este punto de la crónica tenemos que decirles que las medianías del macizo de Amurga y sus inmediaciones son extensas. Por dondequiera que vayamos nos encontraremos con un patrimonio etnográfico y arqueológico increíble que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, conocimientos y ganas, seguimos rastreando.

Hay que volverlo a intentar
La intención de la ruta prevista para el III Encuentro Barranco Las Palmas era, y es, ya que no se pudo realizar el domingo 14 de febrero, la de realizar parte del itinerario del camino de la Madera y regresar por el lomo de enfrente. Mucha de la toponímia estamos contrastándola con diferentes pastores y muchas de las diferentes bajadas y rutas alternativas las estamos supervisando.

Por otro lado, entiendan que alguna carta nos la escondamos en la manga como así mismo escondemos de la cámara de fotos y la grabadora determinados detalles que deben estar a salvo del expolio y la insensatez de quienes puedan y han visitado determinados lugares. Hasta no hace muchos años, Amurga se ha conservado como un macizo bastante desconocido y quizás salvaje. El auge de los deportes y actividades relacionadas con la naturaleza y el medio que nos rodea ha provocado un aumento en el número de visitas. Donde comen dos, comen tres, pero siempre habrá un cuarto que termine peleándose por el plato de comida y puede que, irremediablemente, éste termine cayendo al suelo y rompiéndose. Entonces no comeremos ninguno. Y no sirva esta excusa para guardar el conocimiento en un cajón bajo llave. Más datos compartiremos el día que realicemos la ruta. Ese día será cuando la borrasca nos lo permita.

Por nuestra parte intentamos estar siempre ahí. Déjennos echar un trago de agua y ensebar nuestros garrotes que vamos a hacer la bajada. Desde el Sureste de Gran Canaria, un abrazo de Juan Alemán…
y otro mío.
Eduardo González.

Un siglo y unos cuantos años después, la caldera de Bandama y el pico que se eleva a su lado han sido declarados Monumento Natural por constituir “dos unidades naturales de gran singularidad e interés científico”, y están integrados a su vez en el Espacio Protegido de Tafira. Se trata de una caldera de explosión que guarda nostálgicas cicatrices de lava en muchas de sus vertientes para recordarnos su origen.

El comienzo del camino, que se adentra por sus paredes laterales para descender hasta el fondo del cráter, está señalizado entre las casas que se encuentran al borde de su gran hueco de un kilómetro de diámetro. Una sólida puerta de hierro pintada de negro invita a entrar (en horario diurno: a partir de las 17.00 horas es cerrada hasta la mañana siguiente). Los ojos comienzan a revolotear y a viajar desde la altura por este enclave. En claros zigzags comenzamos un descenso que durará aproximadamente 35 minutos. El camino está muy marcado y no ofrece dudas de nuestro destino final.

Palmeras y eucaliptos
La vegetación chilla y se apodera de tantos sitios como puede, con una misteriosa y cosmopolita mezcla. Las palmeras canarias y los eucaliptos dispersos alternan con una variedad de colorida flora que nos saluda todo el camino (vinagreras, lentiscos, acebuches, cardones, tabaibas). Nos sumergimos poco a poco en las profundidades de la caldera. El ruido se queda atrás, el rastro del mar en el horizonte desaparece. Das vueltas sobre ti mismo y lo único que ves son las paredes envejecidas de picón (lapilli). Detrás de nosotros, queda el pico de Bandama, desde donde hay una panorámica bellísima de este paraje.

El nombre del lugar viene de un comerciante holandés que, en el siglo XVI, cosechaba viñedos en el fondo del cráter. Desde nuestra perspectiva de silencio, miramos en el fondo los restos de unas terrazas de cultivo. También observamos dos eras, confundidas entre los matorrales, las pitas y las higueras canarias. Hay una planta que merece que ser nombrada, aunque difícil de identificar por su rareza ya que únicamente se puede encontrar en este lugar. La bautizaron con el nombre de Parolinia glabriuscula y es un arbusto que puede llegar al metro y medio de altura con flores.

Utilidad de los zigzags
El fondo de la caldera puede ser disfrutado con un camino circular que la surca y desde donde podemos ver sus distintas perspectivas. Tras entretenernos observando las antiguas y semiderruidas construcciones, nos preparamos para afrontar la vuelta por la misma ruta. Encontramos una enorme utilidad a los zigzags para salvar un desnivel tan pronunciado. Aunque hemos bajado por aquí, se vuelve a adueñar de nosotros la sensación de novedad de la ruta. En 45 minutos salimos a la superficie y llegamos a la cancela de hierro.

Como guinda para esta ruta, es recomendable subir (con el coche) al pico de Bandama (574 m) y mirar, a vista de pájaro, las huellas del camino que hemos hecho.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Yuri Millares, postal antigua del archivo de la FEDAC, lámina del endemismo la dama de Bandama exclusivo de este lugar por Tony Sánchez. Más información en las páginas de la revista Pellagofio Admiración ante un cráter perfecto y en Hace cinco mil años.]

Recorremos un pequeño tramo del camino real Tejeda-Mogán, que parte de la pequeña presa de Salto del Perro para ascender hasta la degollada de Las Lapas, un espléndido mirador sobre el barranco de Mogán cerca de la cima de la montaña de Tauro. Una desviación nos acerca a un yacimiento aborigen y a otras vistas impresionantes. En total, son unos 5 km a pie que se hacen en una hora y 40 minutos (sólo ida; pero hay que volver).

Para alcanzar el punto de partida del camino, el grupo de senderistas que participa en la excursión (nadadores que por un día cambian el bañador por las botas y la mochila) llega en una pequeña guagua desde Ayacata, bajando hacia la presa de la Cueva de las Niñas y tras rebasarla en dirección a Mogán, cogiendo el desvío que se dirige, en una estrecha pista asfaltada, hacia Barranquillo Andrés. Una curva cerrada de esta pista, justo cuando tenemos a la vista la presa del Salto del Perro, nos indica el lugar en el que hay que apearse (hay espacio para aparcar). Unos pocos metros más adelante se observa el sendero partir, por la derecha de la pista, en dirección a la montaña objeto de la excursión, que aparece majestuosa y solitaria ante nuestros ojos.

Iniciamos el ascenso de modo muy suave y poco después se acentúa un poco la pendiente, adentrándonos en una zona de pinar que, sin embargo, también es habitada por otras muchas especies vegetales (cerrajones, escobones, retamas, tajinastes). Atravesamos una zona umbría, la cañada de la Fuente del Durazno, y llegamos a una explanada pedregosa de nuevo al sol que, si nos acercamos a mirar, nos proporciona un mirador sobre la presa del Mulato y al fondo los macizos de Ojeda e Inagua. Poco después (a la izquierda del camino) podemos observar los restos de un antiguo horno de brea que nos indica la intensa actividad silvícola que se practicaba en la zona todavía en la primera mitad del siglo XX.

A partir de aquí, el camino se vuelve más empinado y serpenteante, entre pinares que no impiden, según la distinta orientación en cada momento, disfrutar del paisaje (si paramos de vez en cuanto a levantar la mirada que tenemos puesta en el empedrado). No tardaremos mucho en llegar a otra explanada. Estamos ya en la degollada de Las Lapas. Mirando hacia arriba aún queda algo de altura para la cima de la montaña de Tauro (1.214 m). Acercándonos a un mojón elevado de piedras amontonadas nos asomamos a una vista vertiginosa sobre el risco. Debajo tenemos el barranco de Mogán y, mirando al sur, el pueblo del mismo nombre. De regreso, apenas iniciamos el descenso por el camino, cuando podemos desviarnos donde unas piedras marcan un delgado caminito en la ladera que nos lleva a otra explanada: cuando el pinar disperso se aclara, el claro nos deja ver un precioso yacimiento aborigen, el almogarén de Tauro.

Monumento religioso
Faustino García Márquez tiene escrito y dibujado un trabajo de investigación y análisis [Almogarems y goros. Una construcción aborigen en la montaña de Tauro (Gran Canaria)] sobre lo que tenemos ante nuestros ojos al llegar a este momento del recorrido. Se trata de una construcción de gruesas paredes de piedra seca formando tres cuerpos: “El cuerpo central es una elipse irregular de 8,5 x 10,5 metros, con una entrada de 2 metros de anchura. A este cuerpo se encuentran adosados los dos restantes. El de la izquierda, al norte del cuerpo central, es un cuadrilátero abierto totalmente por una de sus caras a una plataforma artificial que tiene en su centro un pináculo cónico de 1,50 metros de altura; las dimensiones del espacio abrazado por las tres paredes es de 3,10 x 4,80 metros. El tercer cuerpo es casi cuadrado, midiendo 4,40 x 4,60 metros, y presenta dos entradas y un nicho o cabecera”.

Destaca el autor que en todo el recinto, orientado al norte sobre el filo de una empinada ladera y con vistas a las cumbres de la isla, “no se aprecia la más mínima señal de habitación, ni resto alguno de techumbre”. Con esta información, ¿qué función pudo tener esta construcción para quienes la levantaron en la época prehispánica? Faustino García descarta los usos de habitación, de refugio pastoril (pues es una construcción demasiado sólida), ni funerario (tampoco parece lugar para la preparación de cadáveres). Así pues, quedan las opciones de uso comunitario o de culto.

“La altura, el paisaje que domina, la estructura particular del cuerpo abierto, la cualidad de la montaña como altura aislada y predominante, todo ello nos obliga a pensar en un sentido religioso del monumento, sin despreciar una solución híbrida, cívico-religiosa (…). La explanada donde se halla (…) es ideal para una congregación de fieles, bien para actos religiosos, bien para festejos…”.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Los 9 km de esta ruta se pueden hacer en dos horas y media (otro tanto si regresamos al punto de partida: El Juncal de Tejeda). Un camino fácil aunque con bastante desnivel que ofrece la opción, a quienes practiquen rapel, de hacer una parte del mismo por el propio cauce del agua: en tal caso es imprescindible contar en el equipo adecuado (cuerda de 45 metros, cintas planas para rapelar y mosquetones, además de trajes de neopreno).

En la zona centro-oeste de Gran Canaria y a seis kilómetros de Ayacata se esconde un precioso lugar. Desconocido para la mayoría de los propios residentes en la isla, su presencia de hace evidente justo después del pueblo de El Juncal de Tejeda y es el objetivo del sendero en esta ocasión: el roque Mulato. El sendero nace como pista de tierra siguiendo el curso del barranco del Juncal y el rumor del agua en el invierno. La pista agoniza pasado un kilómetro y medio, aproximadamente, desde que salimos del pueblo cumbrero de El Juncal y se estrecha para dar la bienvenida a un camino estrecho que rodea una tupida vegetación. El verde se abre poco a poco a un magnífico balcón que muestra casi a vista de pájaro el trazado a seguir.

La variopinta flora decora el paisaje de colores de una amplia gama, dejando sobresalir entre palmeras canarias y tajinastes, la huella de una presencia humana que se manifiesta en piteras, almendreros y tuneras que dan ritmo y sentido a esta enorme depresión del terreno antaño habitada por laboriosos isleños dedicados a la agricultura y el pastoreo.

Inhóspito y salvaje
Se trata de un barranco bien protegido en sus flancos por grandes riscos de corte limpio, que le dan una sensación de inhóspito y salvaje. El barranco del Juncal se junta con el barranco del Toscón y ambos se convierten, al seguir unidos en un solo curso, en el barranco de Siberio. Es un lugar caprichoso que invita a seguir el sendero, cruzando de una ladera a otra al atravesar el rumor cristalino del agua que también cabalga saltarina en la época de lluvias. Bien sea siguiendo el camino del agua, o bien por el trazado claro del hombre rural, los ojos se encuentran al fin con la figura imponente del roque Mulato (820 m), que flota en la arista a nuestra izquierda y se asemeja a la silueta de las carabelas de Colón con las velas abiertas al viento.

Si la ruta se hace por el propio cauce de agua hay que tener en cuenta que lo accidentado del terreno nos obligará a dos rapeles cortos de unos 15 metros aproximadamente, para el que se precisa cuerda y dos vagas anchas, ya que el barranco no está equipado para su descenso.

El terreno nos deja descansar del continuo descenso que hemos estado practicando cuando llegamos a un puzzle de roca basáltica desprendida sobre el que se ha ido asentando el camino. Ya desde aquí asoman las primeras casas que vamos a encontrar en el recorrido, de anchos bloques de piedra y cubiertas de teja canaria vencida por el peso de los años. Unas construcciones que hoy adornan helechos y otras plantas que lamen las grietas y arrugas de estas ancianas y deterioradas paredes, deshabitadas salvo contadas excepciones (Juan Quintana vive y comparte custodia de un naciente de agua junto a algún vecino más de este remoto lugar). Desde aquí podemos continuar por la pista que comunica con el pueblo de El Carrizal de Tejeda, donde concluye la ruta, o regresar al punto de partida por el mismo sendero que nos ha traído hasta aquí.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Diego Monteiro.]