NOTA DE PRENSA. El municipio de Pájara acoge un alto porcentaje del entramado total de senderos incluidos en el proyecto. Del total de 153,45 kilómetros que tienen los 15 tramos del trazado de Gran Recorrido (cruza la isla de norte a sur, desde la isla de Lobos hasta la punta de Jandía), alrededor de 80 km se encuentran en el municipio sureño (5 tramos en su totalidad y uno en parte con Betancuria). Asimismo, de los 101,61 km que suman los 14 tramos de Pequeño Recorrido, 35,46 corresponden a los 5 tramos ubicados en Pájara.

La Restauración y Recuperación de Senderos de Fuerteventura se ha venido desarrollando en todos los municipios de la isla desde los meses de verano de 2009, contando con un presupuesto de 2,7 millones de euros. El proyecto ha sido elaborado y promovido desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, estando su ejecución adjudicada a la empresa Tragsa por parte del Ministerio del Medio Natural a través del Plan de Dinamización Económica.

La consejera insular de área, Natalia Évora, señaló que “a medida que nos acercamos al fin de los trabajos, podemos valorar los resultados como muy positivos. Los senderos rehabilitados se reparten por todo el territorio insular, se encuentran totalmente integrados en el entorno y nos han permitido recuperar una gran variedad de vías rurales, muchas de ellas de gran interés histórico y etnográfico como sendas de pescadores, caminos reales, vías pecuarias, etc.”.

La integración del proyecto en el paisaje se ha conseguido gracias a la utilización de materiales procedentes de las mismas zonas en que se ha actuado, incluyendo refuerzos con zonas empedradas en los pasos de los barrancos, “lo que impedirá el deterioro de los caminos a causa de la escorrentía y minimizará su impacto visual”, agregó Évora, y también con la ubicación de zonas ajardinadas con vegetación adaptada al clima de la isla en los caminos más amplios.

Señalización y áreas de descanso
Una vez realizado el conjunto de trazados y tramos del proyecto, queda por delante la instalación de la señalización y las áreas de descanso. Las primeras de estas áreas, diseñadas en semicírculos de piedra con pérgolas para dar sombra, han comenzado a instalarse en Lajares y Tetir, del total de 27 que está previsto ubicar en toda la isla.

En cuanto a la señalización, en estos momentos se está confeccionando en base a las características necesarias para su homologación oficial, lo que permitirá incluir la red de senderos majorera en los itinerarios a nivel nacional. Toda esta señalética comenzará a instalarse próximamente, incluyendo numeración, categoría, continuidad, duración estimada, dificultad, distancias, etc.

Potenciar el Turismo de Naturaleza
El proyecto de la Red de Senderos de Fuerteventura se incluye en el Programa de Caminos Naturales del Ministerio del Medio Natural, dirigido a establecer una Red Nacional de Itinerarios Naturales por todo el territorio nacional.

En la isla majorera, el objetivo es ofrecer un conjunto de itinerarios de grandes cualidades paisajísticas, históricas, culturales y naturales que permitan aportar una interesante alternativa al turismo tradicional.

El periodista Yuri Millares, autor de numerosos reportajes y libros sobre las islas Canarias, hace aquí un recorrido por sus senderos favoritos en La Palma. Están incluidos en la inédita ‘Guía turística La Palma’ (Ediciones Idea, “en preparación” según la editorial) de la que es autor de sus textos y fotografías.

El paisaje palmero está surcado de antiguas rutas por las que los habitantes de los distintos pueblos se comunicaban y comerciaban entre sí. Caminos que se camuflan entre la propia vegetación, que forman ya parte del entorno, que en algunos casos son ya difícilmente transitables, pero que en la mayoría de los casos todavía son practicales. Y cada vez más, porque si lo hombres y mujeres de los pueblos de la isla ya no los usan para desplazarse ni, a veces, quieren saber de ellos por los recuerdos de penalidades y sufrimientos que pasaron por ellos, para poder ir a un médico o vender un saco de papas, sí son los más jóvenes y los visitantes de otros lugares quienes se interesan, para conocer en profundidad la isla, su vida vegetal y animal, sus espectaculares montañas, sus profundos barrancos, la quietud de sus rincones más apartados, el aroma de sus plantas. Todo ello mientras practican el sano ejercicio de caminar como simple deporte, no como obligación o necesidad de supervivencia.

Yuntas y contrabando
Florencio Pérez Díaz, por ejemplo, compraba yuntas que luego vendía y no tuvo durante mucho tiempo otra vía de comunicación que los senderos y caminos reales. “Pocas llevaba, porque no criaba uno más que una yunta, una pareja, salía con aquellas y volvía a comprar otra y así iba escapando”, relata, recordando cómo “estando en el cuartel, había mujeres que se dedicaban a llevar azúcar y eso, para vender en otro sitio, en Los Llanos, y era un contrabando. Nosotros, como estábamos de militar, no nos registraban, pero a ellas la Guardia Civil las paraba desde que veía las cestitas. ‘¡Párese ahí!’, a ver lo que traían”.

La conocida tejedora de seda Bertila Pérez González también llegó a hacer uso de los caminos. En especial el que comunica El Paso con Santa Cruz de La Palma, el conocido como camino de Las Vueltas, que comunica la isla de este a oeste, desde su capital hasta el extremo opuesto en Tazacorte. “Yo fui varias veces a llevar pañuelos de seda con una tía mía”, dice. Salían de madrugada, para ir andando con la fresca y no pasar calores. “Si había noche de luna no hacía falta, pero, si no, tenía que ir una con un farol”.

1. Camino real de Las Vueltas
Sin duda el camino más utilizado en el pasado por los palmeros, ya que comunicaba los principales núcleos de población de la isla, de un lado, los de la franja este (Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja), de otro, los de la franja oeste (El Paso, Los Llanos, Tazacorte). De extremo a extremo son 26 kilómetros, con algunos tramos, especialmente en la cumbre, bastante duros por lo empinados, pero también el más interesante por su importancia histórica y por la variedad de ecosistemas que atraviesa al recorrer las diferentes cotas desde el nivel del mar a los 1.450 metros.

Partiendo de Santa Cruz, en la plaza de España, se sube por la calle San Sebastián y se continúa por el barrio de Las Calcinas hacia La Cuesta y Buenavista, en Breña Alta. Por aquí se llega a la Cruz de los Bolos y hay que cruzar la carretera para seguir por el camino, ascendiendo. El monasterio del Císter queda a un lado antes de llegar a La Crucillada y tomar rumbo sur dirección a Botazo en una encrucijada que nos ofrece la posibilidad de ir también en dirección norte.

En Botazo hay que continuar pero ahora descendiendo al barranco de Aguacencio cuando ya nos encontramos entre vegetación de laurisilva. Hay que cruzar la carretera general y subir por el camino en el lomo de Las Vueltas, en pleno monteverde. El camino intercala su recorrido entre lo que es sendero y pista forestal. El ascenso hasta la cumbre se hace muy empinado y nos acercamos a ella cuando alcanzamos la Cruz del Consuelo.

Ya en lo más alto, si la bruma no lo impide, tendremos a la vista los dos lados de la isla, con el monteverde al este y el pinar al oeste. En este punto se conecta con varias rutas, pero habrá que tomar el que desciende a la ermita de la Virgen del Pino, desde la que se sigue en dirección a El Paso por campos agrícolas de secano. El camino ya se confunde con las numerosas pistas y calles de los barrios del municipio. En el trayecto hay que atravesar El Paso, cruzándonos con la iglesia del siglo XVIII de Nuestra Señora de Botazo.

Descendemos por el camino de Hermosilla, seguimos después paralelamente al barranco de Tenisque, cruzamos la carretera a Puerto Naos y pasamos cerca de la montaña de Triana. De allí sólo queda continuar hacia Los Llanos y Tazacorte.

Si no se quiere realizar todo el recorrido, una opción más practicable es, en dirección inversa, partir de la ermita de la Virgen del Pino, hasta donde llega una carretera asfaltada, subir a la cumbre y bajar hasta Botazo, donde se puede coger una guagua en la carretera general que nos traiga de vuelta a donde se ha dejado el coche, cerca del centro de visitantes del parque nacional.

2. De Los Tiles al canal de Marcos y Cordero
En la Reserva de la Biosfera de Los Tiles, varios caminos permiten al visitante conocer una de las más importantes muestras que existen de la laurisilva. El camino hacia el canal de Marcos y Cordero, que aprovecha los nacientes de agua de mayor caudal de Canarias, se hizo precisamente para acceder a esta obra hidráulica y para permitir el acceso al monte cuando se realizaban trabajos de aprovechamiento forestal. En el centro de visitantes (muy cerca hay zona de acampada) se puede solicitar información antes de partir para recorrer los 12 kilómetros (sólo de ida) que tiene este sendero. Parte al borde del barranco del Agua, un poco más abajo de donde se encuentra el centro de visitantes, por una pista forestal durante bastante rato, durante cuyo recorrido se puede realizar un pequeño desvío para asomarse al mirador de Las Baranditas.

Siguiendo por la pista de nuevo se pasa, casi al final de la misma, por un puente de madera para cruzar al otro lado del barranco y seguir ascendiendo siempre rodeados por la frondosidad del bosque de la laurisilva. Hay que cruzar un segundo puente para adentrarse por el barranco de Marcos y un sendero que tras algunos cambios de orientación y una bifurcación debemos seguir por el fondo del barranco al suroeste antes de subir, al fin, a los nacientes de Marcos, muy cerca de los cuales están los de Cordero atravesando un túnel.

3. La ruta de los volcanes
Si el camino de Las Vueltas era el más transitado en el pasado por los habitantes de la isla, el que sigue la ruta de los volcanes (por la dorsal que divide La Palma en el sur por la Cumbre Vieja) es el más transitado en la actualidad por turistas y excursionistas por la espectacularidad de sus paisajes. Para hacer este recorrido, hay que llegar al refugio de El Pilar, ya sea subiendo desde Las Breñas por San Isidro o desde El Paso por la carretera a la cumbre cerca del túnel.

En el punto de partida, una zona recreativa en mitad de un pinar a 1.450 metros, con bancos y mesas de madera y fogones donde prender leña o carbón para hacer la comida, hay una casita con un panel explicativo de la ruta. Justo desde ahí empieza el recorrido que, en un primer tramo es ascendente para realizar una bajada a la que sigue otra ascensión y luego un descenso permanente hasta la cota de los 750 metros, y va a durar unas seis horas por los 19,5 kilómetros que tiene hasta llegar a Los Canarios, el núcleo urbano de Fuencaliente.

Durante todo ese tiempo se atravesarán, orientados sucesivamente desde distintas posiciones en relación a un lado u otro de la dorsal, una serie de volcanes que han moldeado el paisaje en períodos de violencia geológica y muestran sus suaves y tranquilos perfiles de hoy, con el contraste del gris y el negro de sus suelos y el verde de la vegetación que ha colonizado el lugar, desde los pinos canarios a arbustos como el codeso, el amagante, el tomillo, el poleo y, si es lugar de influencia del alisio, brezos.

La identidad de La Palma encuentra en esta ruta infinidad de nombres que se refieren siempre a volcanes: el Nambroque, el de La Barquita, el de San Juan, el de Los Charcos, el de Tajuya, el de Las Deseadas, el de Cabrito y muchos más. Unos más cerca, otros más alejados de nuestro paso, pero siempre dominando el paisaje, del que el sendero hace un buen aprovechamiento para la vista del caminante.

4. Al pico Bejenado
Entre los senderos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el que va desde la pista de Valencia a lo alto del pico Bejenado es uno de los más interesantes, ya que permite divisar una magnífica panorámica del interior de la caldera en toda su grandiosidad. Son 5,5 kilómetros de ida los que tiene este camino que en sus primeros dos mil metros son una pista por la que pueden circular vehículos todoterreno.

El recorrido transcurre primero por el pinar de Ferrer, en la ladera sur del pico Bejenado, ya a 600 metros del punto de partida y tomando a continuación la pista de la izquierda que es donde está el límite del parque. Poco después de iniciado el ascenso hay una desviación a la izquierda, se trata de un ramal de 150 metros que nos lleva hasta donde se halla un petroglifo, una inscripción sobre la roca realizada por los primeros habitantes de la isla, los auaritas.

La llegada al final del sendero premia nuestros sentidos con la visión que desde el pico Bejenado hay del entorno. El regreso se puede hacer continuando hasta asomarse en el roque de los Cuervos al valle del Riachuelo, descendiendo hasta los pinos de Ferrer.

5. Del pico de la Nieve a la ermita del Pino
Los 14 kilómetros de este camino parten del pico de la Nieve (2.239 metros), hasta donde hay que caminar 20 minutos desde la pista a la que acceden los vehículos, que a su vez conecta con la carretera de montaña que sube al Roque de los Muchachos. Bajando de nuevo ese tramo no dirigimos a la ermita de la Virgen del Pino siempre rodeados de pinos y bordeando la Caldera de Taburiente y pasando por el barranco de la Madera, el pico de la Sabina, el lomo del Corralejo, la degollada del Río, la punta de los Roques, el pico Corralejo, el pico de las Ovejas hasta llegar a un cruce de caminos y a una pista. Bajando a la derecha (un cartel lo indica) se baja hasta la ermita.

6. De la Cumbrecita al lomo de las Chozas
El más cómodo y sencillo de todos los caminos aquí indicados, es el que parte de la Cumbrecita, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, hacia el lomo de las Chozas. El regreso se puede hacer bajando por un sendero muy cerca del mirador que hay en el lomo de las Chozas (unos metros antes de llegar a él) hacia el mirador de los Roques. El circuito no tiene sino 2,8 kilómetros y, prácticamente, siempre en la misma cota. (Sólo si regresamos por el mirador de los Roques habrá que sortear algunas pendientes suaves).

[Texto y fotografías: Yuri Millares.]

NOTA DE PRENSA. Dentro del proyecto se incluye un sendero de Gran Recorrido (GR 131), que cruza Fuerteventura de norte a sur a lo largo de 15 tramos, conectados unos con otros, que suman un total de 153,45 kilómetros. El GR 131 se encuentra también ejecutado en un alto porcentaje, a falta de iniciar los trabajos —como ocurre también con los cuatro últimos senderos de pequeño recorrido— en los tramos que se desarrollan en el entorno del Parque Natural de Jandía (Pájara), donde, al tratarse de un espacio protegido, requiere un proceso más complejo de trámites y autorizaciones. En abril de 2010 comienzan los trabajos de habilitación en el primero de estos senderos entre Morro Jable y Pico de la Zarza.

La recuperación y mejora de senderos está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, contando con un presupuesto de 2,7 millones de euros destinados a desarrollar un proyecto que ha sido redactado por la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura.

Natalia Évora, la consejera de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha explicado que, una vez finalizada la ejecución del proyecto (en torno al mes de junio de 2010), “Fuerteventura va a poder contar con una red de senderos de hasta 250 kilómetros de longitud, que estará, además, equipada con señalizaciones, empedrados en los pasos a nivel y en las zonas de desagüe de los barrancos y una estructura de 27 áreas de descanso, incluyendo una serie de accesos adicionales a lugares de interés como el albergue de El Combrillo o el monumento a Unamuno”.

La consejera destacó el importante valor que va a suponer para Fuerteventura “poder contar con una red de senderos habilitada y acondicionada para disfrutar de los inigualables paisajes majoreros y, por supuesto, con el añadido que ello supone para el turismo de la isla, reforzando nuestro posicionamiento como un destino de naturaleza reconocido como Reserva de la Biosfera”.

De los 14 tramos incluidos en la categoría de senderos de Pequeño Recorrido (PR), seis se encuentran finalizados o muy próximos a su finalización (32,2 Km): Calderón Hondo–Lajares, Tindaya–Vallebrón–Tefía, Cumbre Maninubre–La Vega, Cumbre Maninubre–Antigua, Cumbre Maninubre–Agua de Bueyes, Cumbre Maninubre–Tiscamanita y Montaña del Cardón–El Tanquito.

Otros cuatro pequeños senderos se encuentran en fase de ejecución, como es el caso de los tramos La Oliva–El Cotillo, Tefía–Casillas y Vega de Río Palmas–Presa de Las Peñitas.

Después comenzará la habilitación de los senderos de Morro Jable–Pico de la Zarza–Barranco Vinámar, Morro Jable–Barranco del Ciervo–Degollada de Cofete, Gran Valle–Cofete y El Puertito–Caleta de la Madera (33,86 Km. en total).

La financiación de 2,7 millones de euros del proyecto Recuperación y Mejora de Senderos de Fuerteventura provienen de los Fondos de Dinamización de la Economía y el Empleo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En el proyecto han intervenido la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo como redactor del mismo y los ayuntamientos de la isla como encargados de poner a disposición los terrenos por los que transcurren los senderos.

Trazados originales
El plan de recuperación de senderos actúa sobre tramos de titularidad pública, pues es un requisito del proyecto respetar los trazados originales de los caminos ya existentes, algunos con una larga tradición asociada a antiguas rutas de caminantes o de peregrinación religiosa.

Trabajos
Los trabajos (que realiza la empresa Tragsa) consisten en delimitar los márgenes de cada sendero, allanar y recuperar su superficie y habilitar las zonas de desagüe, instalando para ello empedrados que no impacten en el territorio y que eviten el derrumbamiento del sendero en los pasos de la escorrentía. Hasta 80 trabajadores, entre operarios y capataces, a los que se suman operadores de maquinaria en intervenciones concretas en los senderos más anchos, participan en los trabajos.

Señalización
La parte final del proyecto se ocupará de la instalación de toda la señalización necesaria para que los usuarios puedan recorrer cada sendero con la información necesaria (numeración, categoría, continuidad, duración estimada, dificultad, distancias, etc.), y del acondicionamiento de las 27 áreas de descanso y de sombra que está previsto instalar.

Senderos de Pequeño Recorrido
Finalizados o a punto de finalizar a 1 de abril de 2010
—Calderón Hondo (Corralejo)–Lajares / 3,60 Km. (PR–FV 1)
—Tindaya–Vallebrón–Tefía / 12,15 Km. (PR–FV 3)
—Cumbre Maninubre–Antigua / 3,50 Km. (PR–FV 5)
—Cumbre Maninubre–La Vega /1,25 Km. (PR–FV 6)
—Cumbre Maninubre–Agua de Bueyes / 1,95 Km. (PR–FV 7)
—Cumbre Maninubre–Tiscamanita /5,90 Km. (PR–FV
—Montaña del Cardón–El Tanquito/ 3,85 Km. (PR–FV 10)
TOTAL: 32,2 Km.
Iniciados
—La Oliva–El Cotillo / 17,65 Km. (PR-FV 2)
—Tefía–Casillas / 16,35 Km. (PR–FV 4)
—Vega de Río Palmas–Presa de Las Peñitas / 1,55 Km. (PR–FV 9)
TOTAL: 35,55 Km.
Pendientes
—Morro Jable-Pico de la Zarza. Bco Vinámar / 13,90 Km. (PR-FV 11)
—Morro Jable–Barranco del Ciervo – Degollada de Cofete / 0,86 Km. (PR–FV 12)
—Gran Valle–Cofete / 6,80 Km. (PR–FV 13)
—El Puertito–Caleta de la madera / 10,05 Km. (PR-FV 14)
TOTAL: 33,86 Km.

El barranco Las Palmas se hartó de agua
A mal tiempo, buen chubasquero y sacho al hombro. La ruta que teníamos preparada para el pasado fin de semana, la cual formaba parte de las actividades del III Encuentro Barranco Las Palmas bien podríamos titularla como “Parte alta del camino de la Madera”. Entre Casa Pastores y Orilla Baja discurre la calle o carretera que oficialmente, en el municipio de Santa Lucia de Tirajana, se denomina como “Camino de la Madera”. También se llama así el Colegio del barrio de la Orilla Baja. En cambio, la Asociación de Padres y Madres de dicho colegio se denomina “Camino de Amurga”. Puede que sean ellos de los pocos que conocen que la ruta de la Madera, por donde transitaban las bestias de cuatro patas que arrastraban la madera que se taló en el macizo de Amurga y que era transportada para Agüimes, Ingenio, Telde y Las Palmas, no solo se limitaba a ese tramo que discurre por delante de sus casas.

Hacia el lomo de la Madera
Las lluvias del domingo no nos dejaron transitar por esa parte del camino en cuestión. El lomo de la Madera comienza, en su parte baja, entre el barranco de las Culatillas y el de los “Ajogaos”. Apenas comenzamos a ascender por este lomo ya nos encontramos con parte de los muros de piedras que soportaban el paso de vacas, bueyes y troncos en su “maderada” risquera.

De ascenso suave y sinuoso nos permite este paso, sin grandes esfuerzos y con peligrosidad nula, acercarnos poco a poco a las medianías del macizo de Amurga. Una vez alcanzada la columna vertebral de este lomo, las vistas que inmediatamente nos proporciona de sus barrancos colindantes y de buena parte de la geografía del sureste y sur de Gran Canaria, nos conceden una orientación incapaz de impedirla las más grandes de las orejeras que a un burro le imagináramos poner. Y eso lo supieron bien todos esos arrieros que transitaron arriba y abajo con yuntas arrastreras, que perseguían y precedían a los troncos de pino y sabinas codiciados por carpinteros de obras e ingenios azucareros.

El Paso del Pino
Por esta rampa ascendente y ancha continuamos en dirección NNW, bien rastreando los restos del camino de la Madera o bien abandonando éstos para asomarnos hacia sus risqueras. Por la banda izquierda de este lomo, el compañero Juan Alemán comprobó el Paso del Pino, una bonita y correosa entaliscaera que nos permite, de forma rápida, alcanzar los andenes y el cauce del barranco de los “Ajogaos”. Dicho paso nos fue referido por Antonio Mayor, padre, hijo, nieto, bisnieto y vaya usted a saber que más de pastores. Con dicho pastor guardamos una entrañable relación que esperamos mantener con la tranquilidad que éste recibe de su asentamiento pastoril: solitario y alejado de pachangas y tonterías. No las soporta.

Seguimos por la ruta prevista olfateando los muros que, un poco más adelante, donde se une este lomo con la cabecera del barranco de Las Culatillas, empieza a descender de forma agradable hacia el cauce del barranco de los “Ajogaos”. El camino nos hace pasar por delante de una construcción de piedras que el paso del tiempo ha derruido. Nuestra humilde experiencia arqueológica nos hace pensar que se trataba de un pequeño refugio donde posiblemente ratiaban a las bestias trabajadoras en su merecido descanso. Esta apreciación debemos corroborarla, como así mismo corroboramos que el camino continúa hasta cruzar el cauce del barranco y se dirige hacia el lomo que durante todo el camino hemos ido observando al Oeste.

Restos de un corral
En este otro lomo, lo primero con lo que nos hemos topado nada mas llegar han sido los restos bastante bien conservados de un corral. De este corral hemos recibido algunos datos que nos ha proporcionado Antonio Mayor, donde uno de sus tíos llegó a guardar las cabras bastantes veces. En el fondo de la foto que acompaña a estas líneas tenemos el lomo de la Madera. La claridad del cielo, en la parte izquierda, nos delate el Este. La forma en que están dispuestas las piedras que conforman sus paredes llama poderosamente nuestra atención. Mientras unas lajas están acostadas sobre las otras, muchas de ellas permanecen hincadas en su verticalidad, como si se pretendiera proporcionar mayor abrigo y refugio del viento y del aire que suele soplar en lo alto de esta loma.

Nuestro olfato, que bien podría definirse como una extraña mezcla entre afición a la arqueología y un alto porcentaje del instinto que poseen los perros cazadores abandonados, nos hace desandar unos cientos metros mas atrás para encontrar una explicación más razonable a la conversación que tuvimos dentro del corral mientras comíamos. De no habernos guiado por estos olores, confundidos éstos con el aroma del orégano del bocadillo de vuelta, no nos hubiésemos topado con la cueva y las casas de La Mesilla.

Llegados a este punto de la crónica tenemos que decirles que las medianías del macizo de Amurga y sus inmediaciones son extensas. Por dondequiera que vayamos nos encontraremos con un patrimonio etnográfico y arqueológico increíble que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, conocimientos y ganas, seguimos rastreando.

Hay que volverlo a intentar
La intención de la ruta prevista para el III Encuentro Barranco Las Palmas era, y es, ya que no se pudo realizar el domingo 14 de febrero, la de realizar parte del itinerario del camino de la Madera y regresar por el lomo de enfrente. Mucha de la toponímia estamos contrastándola con diferentes pastores y muchas de las diferentes bajadas y rutas alternativas las estamos supervisando.

Por otro lado, entiendan que alguna carta nos la escondamos en la manga como así mismo escondemos de la cámara de fotos y la grabadora determinados detalles que deben estar a salvo del expolio y la insensatez de quienes puedan y han visitado determinados lugares. Hasta no hace muchos años, Amurga se ha conservado como un macizo bastante desconocido y quizás salvaje. El auge de los deportes y actividades relacionadas con la naturaleza y el medio que nos rodea ha provocado un aumento en el número de visitas. Donde comen dos, comen tres, pero siempre habrá un cuarto que termine peleándose por el plato de comida y puede que, irremediablemente, éste termine cayendo al suelo y rompiéndose. Entonces no comeremos ninguno. Y no sirva esta excusa para guardar el conocimiento en un cajón bajo llave. Más datos compartiremos el día que realicemos la ruta. Ese día será cuando la borrasca nos lo permita.

Por nuestra parte intentamos estar siempre ahí. Déjennos echar un trago de agua y ensebar nuestros garrotes que vamos a hacer la bajada. Desde el Sureste de Gran Canaria, un abrazo de Juan Alemán…
y otro mío.
Eduardo González.

Partiendo de Cruz de Tierno se puede bajar al pueblo de Vallehermoso en un recorrido con vistas muy atractivas. Al punto de partida se puede llegar muy fácilmente subiendo desde Las Rosas (en la carretera general) hacia la ermita de Santa Rosa de Lima, cruzando la presa de Amalahuigue y subiendo por la pista asfaltada hasta las cercanías del campamento Laurisilva. El camino, primero ensanchado para el paso de vehículos hasta una verja con el nombre del lugar, Los Zarzales, discurre a partir de aquí en su anchura original de algo más de un metro.

El descenso transcurre con tramos de empedrado, que facilitaba el tránsito de vecinos y animales de carga en siglos pasados. A la izquierda, debajo del sendero se encuentra la pequeña presa de Vallehermoso o Garabato en una zona donde destaca la presencia de madroños canarios. En el propio camino, al cabo de un rato aparecen ejemplares de sabina canaria entre otra mucha vegetación.

Fragancias
A los veinte minutos ya se ve por primera vez el roque Cano, cuya presencia acompañará a partir de entonces casi todo el recorrido, hasta que se alcanza su base, como si el sendero olvidase cuál es su destino final y se sintiera atraído por una poderosa e irresistible atracción hacia esa gran mole de basalto. Antes, habremos pasado por Buenavista, topónimo que señala un lugar desde donde se puede disfrutar de una bonita vista del casco urbano de Vallehermoso, y, en un corto rodeo que sitúa la vista del paisaje a la derecha, sobre el barranco de la Culata.

Las fragancias de la abundante flora acompañan en todo momento, sintiendo en la respiración la presencia vegetal que los ojos no dejan de observar: almácigos y mocanes al acercarnos al roque Cano, que está a 646 metros sobre el nivel del mar, y hayas, brezos y codesos, entre otras especies, al llegar a él. Merece la pena detenerse un rato al pie del roque y admirar su imponente presencia.

Después, el camino desciende de modo más acentuado y serpenteante, pasando por una hornacina con la Virgen del Pilar antes de alcanzar el caserío de Morera, primeras casas de Vallehermoso.

[Texto y fotografía: Yuri Millares. Extracto del artículo publicado por el autor: Viaje al imponente roque Cano en la edición digital de la revista Pellagofio]

Camino real
El tramo empedrado en zigzag pegado al risco del Time forma parte del camino real que ha comunicado, durante siglos, el noroeste de La Palma con el resto de la isla y con el exterior, a través del puerto al pie del acantilado. También era la ruta seguida por las barqueras de Tazacorte, que subían y llegaban hasta Garafía a cambiar el pescado por higos, papas y tunos secos: por varios chicharros o un par de viejas recibían una almorzada (la capacidad de dos manos juntas haciendo cuenco).

Realizando el sendero en sentido descendente, partimos del restaurante-mirador que en El Time se asoma al barranco de las Angustias. Pegado a la pared derecha del edificio desciende una pista asfaltada hacia las fincas de plataneras de La Punta. El último tramo de la misma es de tierra hasta llegar a un viejo almacén donde muere la carretera de La Punta de Tijarafe (otra opción es llegar hasta aquí en coche por dicha carretera y realizar la caminata a partir de este punto). Esta nave albergó el empaquetado y el teleférico empleado a partir de los años 30 para transportar tomates y plátanos que se empezaron a cultivar en la zona.

“Hase construido un bonito almacén”
“A muy poca distancia de la Crucita y a la orilla del camino que conduce a los caseríos de La Punta, hase construido un bonito almacén para recibir el tomate a contados pasos recolectado, donde una numerosa serie de jóvenes muchachas proceden a su clasificación y empaquetado para la exportación”, recogía en una crónica el Diario de Avisos en abril de 1930 (Hasta el 8 de abril de 1934 no se colocaría la primera piedra del muelle). El empinado camino, por el que a diario subían y bajaban hombres y mujeres a trabajar, tenía pues, a su lado, los cables de un teleférico en cuyo cajón viajaba la fruta… y algunos trabajadores sin miedo a las alturas.

A partir del viejo almacén (todavía con el cable de acero colgando hacia el vacío) se va por el camino real propiamente dicho, un empedrado que serpentea sobre la vertical del acantilado, hasta llegar (después de atravesar antiguas casas-cueva y fincas de plataneras) al mismísimo paseo marítimo y los kioscos (restaurantes) junto a los restos del viejo muelle de Tazacorte (el nuevo muelle se sitúa ahora al sur de la playa).

[Texto y fotografía: Yuri Millares. Más información de este sendero en el artículo Descenso vertiginoso a golpes de regatón en la edición digital de la revista Pellagofio]

El caserío de Chamorga está al alcance de cualquiera dispuesto a recorrer su sinuosa carretera en vehículo propio, taxi o guagua de línea regular (que también llega a este apartado rincón). El centro neurálgico del lugar lo marcan el fin del asfalto y la tienda de Alvarillo, como se conoce al ventero Álvaro López Gil, detrás de su mostrador desde 1948. Es el momento de asegurarse de que la mochila contiene las provisiones necesarias para el camino o, si no, entrar a la venta.

Para ir a Roque Bermejo hay dos caminos: Por Tafada hacia el faro de Anaga, que habitualmente utilizan los técnicos de la Autoridad Portuaria encargados del mantenimiento de los equipos que cada noche lo encienden automáticamente; y por el cauce del barranco directo a Roque Bermejo, el que emplean los vecinos de Chamorga para bajar al muelle (“Yo iba dos veces al día a traer algo para la venta, con un burrillo que tenía”, relata el ventero, que cuando no había carretera recibía los suministros por barca).

Para disfrutar de una excursión por ambos, la mejor opción es salir por el primero y regresar por el segundo. Así, saliendo de la venta de Chamorga, hay que girar a la derecha y subir por detrás hacia el inicio del sendero. En sentido ascendente nos encontraremos entre pequeños bancales de papas y una frondosa vegetación de la que brezos (Erica arborea) y bicácaros (Canarina canariensis) forman parte. Volviendo la mirada atrás podremos disfrutar de una vista del caserío cada vez más lejana.

Tesoro escondido
En poco tiempo, se alcanza la Cruz del Draguillo, donde la leyenda sitúa el tesoro escondido de un pirata isleño conocido por el apodo Cabeza de Perro. Siguiendo el camino principal, desechamos las opciones del Draguillo y Cabezo del Tejo para seguir en dirección a Tafada. El último y más empinado tramo ascendente, con peldaños labrados en el terreno, nos pone ante la visión, muy cercana, de las casas semiderruidas de Tafada.

A la izquierda de estas viviendas abandonadas parte el sendero que desciende hacia el faro, que ofrecerá por momentos la magnífica visión de los roques de Anaga, el de Tierra y el de Fuera, y el extremo más oriental de la isla de Tenerife. Entre la vegetación de este tramo destaca el tajinaste de Anaga (Echium leucophaeum), endemismo local de llamativas inflorescencias de color blanco que atraen de modo especial a las abejas.

Descenso final
Este descenso atraviesa los Pasos de la Cruz, donde, entre una gran piedra y la pared del risco, discurre el camino y encontramos una pequeña fuente de agua. El paisaje con el solitario faro impresiona y aquí, más que en ningún otro momento del recorrido, serán de gran utilidad unos bastones, una lanza de caminar o, simplemente, un palo para evitar resbalar.

Desde el faro, el camino se ensancha hasta llegar al caserío de Roque Bermejo. “¡Uuh! A aquello le decíamos la carretera del Faro: por allí podía subir perfectamente un jeep en esa época”, dice Obdulia Romero Marrero, al recordar su juventud en el caserío, donde nació en 1947. El abandono y la falta de cuidados tiene este tramo en muy mal estado, con paredes derruidas que abren profundos boquetes a modo de mordidas. La ausencia de personal residiendo en el faro como antaño, también se nota en la falta de atención al camino que lo comunica con el muelle y su playa de arena negra, junto al roque que da nombre al caserío de pescadores.

Regreso
El regreso al punto de partida desde este enclave, pasa por recorrer de nuevo los últimos metros del camino, pasar por la ermita y subir junto a las paredes de la antigua hacienda del Cura. Un cartel en un cruce, antes de iniciar el ascenso al faro, nos da la pista del camino a seguir: Chamorga, dice. Seguimos por ahí y subimos hasta las cercanas Casas Blancas, grupo de viejas construcciones en la que vivía el cabrero cho Agustín Campana, del que Obdulia Romero recuerda “que le gustaban las galletas con vino”.

A partir de aquí, la ruta se adentra en el barranco de Roque Bermejo y discurre junto a su cauce, con agua casi todo el año. Cuando alcanzamos Las Manchas, hay durazneros junto a la conocida como casa Cha Malita, falta poco para llegar al final del camino. Pero aún hay que subir otro rato hasta llegar, por una pista de corto recorrido, frente a la venta de Alvarillo. Estamos en Chamorga, rodeados de dragos (Dracaena draco)

[Texto y fotografías: Yuri Millares.]