Un siglo y unos cuantos años después, la caldera de Bandama y el pico que se eleva a su lado han sido declarados Monumento Natural por constituir “dos unidades naturales de gran singularidad e interés científico”, y están integrados a su vez en el Espacio Protegido de Tafira. Se trata de una caldera de explosión que guarda nostálgicas cicatrices de lava en muchas de sus vertientes para recordarnos su origen.

El comienzo del camino, que se adentra por sus paredes laterales para descender hasta el fondo del cráter, está señalizado entre las casas que se encuentran al borde de su gran hueco de un kilómetro de diámetro. Una sólida puerta de hierro pintada de negro invita a entrar (en horario diurno: a partir de las 17.00 horas es cerrada hasta la mañana siguiente). Los ojos comienzan a revolotear y a viajar desde la altura por este enclave. En claros zigzags comenzamos un descenso que durará aproximadamente 35 minutos. El camino está muy marcado y no ofrece dudas de nuestro destino final.

Palmeras y eucaliptos
La vegetación chilla y se apodera de tantos sitios como puede, con una misteriosa y cosmopolita mezcla. Las palmeras canarias y los eucaliptos dispersos alternan con una variedad de colorida flora que nos saluda todo el camino (vinagreras, lentiscos, acebuches, cardones, tabaibas). Nos sumergimos poco a poco en las profundidades de la caldera. El ruido se queda atrás, el rastro del mar en el horizonte desaparece. Das vueltas sobre ti mismo y lo único que ves son las paredes envejecidas de picón (lapilli). Detrás de nosotros, queda el pico de Bandama, desde donde hay una panorámica bellísima de este paraje.

El nombre del lugar viene de un comerciante holandés que, en el siglo XVI, cosechaba viñedos en el fondo del cráter. Desde nuestra perspectiva de silencio, miramos en el fondo los restos de unas terrazas de cultivo. También observamos dos eras, confundidas entre los matorrales, las pitas y las higueras canarias. Hay una planta que merece que ser nombrada, aunque difícil de identificar por su rareza ya que únicamente se puede encontrar en este lugar. La bautizaron con el nombre de Parolinia glabriuscula y es un arbusto que puede llegar al metro y medio de altura con flores.

Utilidad de los zigzags
El fondo de la caldera puede ser disfrutado con un camino circular que la surca y desde donde podemos ver sus distintas perspectivas. Tras entretenernos observando las antiguas y semiderruidas construcciones, nos preparamos para afrontar la vuelta por la misma ruta. Encontramos una enorme utilidad a los zigzags para salvar un desnivel tan pronunciado. Aunque hemos bajado por aquí, se vuelve a adueñar de nosotros la sensación de novedad de la ruta. En 45 minutos salimos a la superficie y llegamos a la cancela de hierro.

Como guinda para esta ruta, es recomendable subir (con el coche) al pico de Bandama (574 m) y mirar, a vista de pájaro, las huellas del camino que hemos hecho.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Yuri Millares, postal antigua del archivo de la FEDAC, lámina del endemismo la dama de Bandama exclusivo de este lugar por Tony Sánchez. Más información en las páginas de la revista Pellagofio Admiración ante un cráter perfecto y en Hace cinco mil años.]

Recorremos un pequeño tramo del camino real Tejeda-Mogán, que parte de la pequeña presa de Salto del Perro para ascender hasta la degollada de Las Lapas, un espléndido mirador sobre el barranco de Mogán cerca de la cima de la montaña de Tauro. Una desviación nos acerca a un yacimiento aborigen y a otras vistas impresionantes. En total, son unos 5 km a pie que se hacen en una hora y 40 minutos (sólo ida; pero hay que volver).

Para alcanzar el punto de partida del camino, el grupo de senderistas que participa en la excursión (nadadores que por un día cambian el bañador por las botas y la mochila) llega en una pequeña guagua desde Ayacata, bajando hacia la presa de la Cueva de las Niñas y tras rebasarla en dirección a Mogán, cogiendo el desvío que se dirige, en una estrecha pista asfaltada, hacia Barranquillo Andrés. Una curva cerrada de esta pista, justo cuando tenemos a la vista la presa del Salto del Perro, nos indica el lugar en el que hay que apearse (hay espacio para aparcar). Unos pocos metros más adelante se observa el sendero partir, por la derecha de la pista, en dirección a la montaña objeto de la excursión, que aparece majestuosa y solitaria ante nuestros ojos.

Iniciamos el ascenso de modo muy suave y poco después se acentúa un poco la pendiente, adentrándonos en una zona de pinar que, sin embargo, también es habitada por otras muchas especies vegetales (cerrajones, escobones, retamas, tajinastes). Atravesamos una zona umbría, la cañada de la Fuente del Durazno, y llegamos a una explanada pedregosa de nuevo al sol que, si nos acercamos a mirar, nos proporciona un mirador sobre la presa del Mulato y al fondo los macizos de Ojeda e Inagua. Poco después (a la izquierda del camino) podemos observar los restos de un antiguo horno de brea que nos indica la intensa actividad silvícola que se practicaba en la zona todavía en la primera mitad del siglo XX.

A partir de aquí, el camino se vuelve más empinado y serpenteante, entre pinares que no impiden, según la distinta orientación en cada momento, disfrutar del paisaje (si paramos de vez en cuanto a levantar la mirada que tenemos puesta en el empedrado). No tardaremos mucho en llegar a otra explanada. Estamos ya en la degollada de Las Lapas. Mirando hacia arriba aún queda algo de altura para la cima de la montaña de Tauro (1.214 m). Acercándonos a un mojón elevado de piedras amontonadas nos asomamos a una vista vertiginosa sobre el risco. Debajo tenemos el barranco de Mogán y, mirando al sur, el pueblo del mismo nombre. De regreso, apenas iniciamos el descenso por el camino, cuando podemos desviarnos donde unas piedras marcan un delgado caminito en la ladera que nos lleva a otra explanada: cuando el pinar disperso se aclara, el claro nos deja ver un precioso yacimiento aborigen, el almogarén de Tauro.

Monumento religioso
Faustino García Márquez tiene escrito y dibujado un trabajo de investigación y análisis [Almogarems y goros. Una construcción aborigen en la montaña de Tauro (Gran Canaria)] sobre lo que tenemos ante nuestros ojos al llegar a este momento del recorrido. Se trata de una construcción de gruesas paredes de piedra seca formando tres cuerpos: “El cuerpo central es una elipse irregular de 8,5 x 10,5 metros, con una entrada de 2 metros de anchura. A este cuerpo se encuentran adosados los dos restantes. El de la izquierda, al norte del cuerpo central, es un cuadrilátero abierto totalmente por una de sus caras a una plataforma artificial que tiene en su centro un pináculo cónico de 1,50 metros de altura; las dimensiones del espacio abrazado por las tres paredes es de 3,10 x 4,80 metros. El tercer cuerpo es casi cuadrado, midiendo 4,40 x 4,60 metros, y presenta dos entradas y un nicho o cabecera”.

Destaca el autor que en todo el recinto, orientado al norte sobre el filo de una empinada ladera y con vistas a las cumbres de la isla, “no se aprecia la más mínima señal de habitación, ni resto alguno de techumbre”. Con esta información, ¿qué función pudo tener esta construcción para quienes la levantaron en la época prehispánica? Faustino García descarta los usos de habitación, de refugio pastoril (pues es una construcción demasiado sólida), ni funerario (tampoco parece lugar para la preparación de cadáveres). Así pues, quedan las opciones de uso comunitario o de culto.

“La altura, el paisaje que domina, la estructura particular del cuerpo abierto, la cualidad de la montaña como altura aislada y predominante, todo ello nos obliga a pensar en un sentido religioso del monumento, sin despreciar una solución híbrida, cívico-religiosa (…). La explanada donde se halla (…) es ideal para una congregación de fieles, bien para actos religiosos, bien para festejos…”.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Desde el enlace con el camino (900 m de altitud), al inicio de la carretera en dirección a Playa Santiago, hasta el pueblo de Seima (550 m) hay poco más de cinco kilómetros que se pueden recorrer en algo más de dos horas.

El lugar denominado con precisión Casa del Lomo, al borde de la carretera de la degollada de Peraza a Playa Santiago, parte este camino al borde de un lomo y deja atrás una solitaria casa. Un camino empedrado que transcurre en su inicio y durante un largo tramo por la margen izquierda del barranco de Chinguarime. Entre los ladridos lejanos de algún perro damos los primeros pasos descendiendo por el sendero. Ladridos que proceden del caserío grande de Jerduñe, llamado por los lugareños Mequesegüe, y situado unos cientos de metros a la derecha junto a un palmeral, en la cabecera del barranco de Chinguarime.

El caserío pequeño que también es Jerduñe, pero se llama Berruga, sí se cruza con el camino, minutos después de una fuente preparada para dar alivio y calmar la sed de personas y animales, con su bebedero para éstos y una latita con asa de verguilla que aquéllos pueden introducir tras el hueco que forman las piedras.

Poco más de media docena de vecinos forman el censo de Jerduñe [en 1995, cuando se sitúa este relato], incluyendo a los dos únicos vecinos de Berruga, ocupando una vivienda tradicional junto a otras que muestran ya los síntomas del abandono y la migración. Junto a las casas, unos llanos que se cultivan de papas y que, en su mayoría, ya no se trabajan. En los últimos llanos cultivados el único hombre de Berruga prepara los surcos de donde saldrán unas matitas verdes que esconden, bajo tierra, el preciado tubérculo de dieta tan socorrida. La única mujer colabora en diversas tareas al tiempo que reúne leña para cocinar.

Candela
Deben acondicionar los terrenos antes de cada siembra, por eso “tendría que dar fuego a los paredones”, dice él refiriéndose a esos muros de piedra que señalan los límites de cada llanito, “pero el jumo asusta a la gente y enseguida vienen los guardias a ver qué pasa”. El humo causa alarma desde lejos a quien lo divisa, más en una isla como ésta, donde incendios de triste recuerdo han arrasado hectáreas de bosques y, en algún caso, segado vidas. Sin embargo, pastos, rastrojos y hojas secas de palmeras hay que eliminarlos para reducir esos riesgos. “Antes había aquí sembrados y carboneo y no había fuego ninguno”, explican los últimos vecinos de Berruga, pero, abandonados los campos y sin los cuidados que antes se le hacían, la vegetación crece más libre, pero también con más riesgos para sí misma. “Es que si no se limpia el terreno y hay un fuego, entonces sí que se enchurrusca todo con la candela”.

La vegetación natural que observamos donde comienza esta ruta incluye escobones, jaras, tabaibas, tajinastes, veroles y un largo etcétera, mientras, en dirección a los riscos de la Fortaleza, pegados al estrecho pero seguro sendero por el borde del barranco de Chinguarime, aparece otra más termófila de transición, rupícola y alguna propia del monteverde. Más tarde, en zonas más soleadas, se añaden el espliego, más jaras y tabaibas y algunas palmeras, cuando accedemos a un relieve llano dedicado en el pasado a cultivos y hoy sólo son pastos y paredones.

Cruce y dos opciones
Justo unos metros antes habremos pasado junto a algunas de las numerosas construcciones que acompañan estas extensiones amesetadas que llevaron más allá de donde alcanza la vista los cultivos de cereales. Las casas-cueva de Tacalcuse, pegadas a las rocas del risco, aprovecharon de éste incluso su roca volcánica para instalar el horno. La protección de las paredes rocosas termina aquí, pero no el camino, que sigue descubierto y siente pronto la fuerza de un viento que agita el pasto y nos sitúa ante un cruce con dos opciones.

A la izquierda se dirige a la hoya de Morales, a la derecha hacia Contreras rumbo a Tecina. La hoya de Morales es nuestro siguiente destino, entre algunas construcciones desperdigadas que no son sino el adelanto de lo que fue un importante núcleo poblacional: Seima. Hasta él debemos descender observando cada vez con mayor detalle la ruina de un pueblo de casas pequeñas, alineadas en diversos niveles, con sus huertos abandonados y los techos hundidos. El último de sus habitantes lo abandonó [mucho] antes de que la década de los noventa [cuando llegamos] pasara factura al calendario. Su estructura conserva la distribución y organización de un poblado, dedicado por entero a una agricultura y ganadería tradicionales, que se mantuvo aislado hasta el último momento de vida en su interior.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Habíamos llegado a Seima, en la hoya de Morales, procedentes de la degollada de Peraza, por el camino que sale de Jerduñe. Partiendo de Seima (520 m de altitud) hay poco más de nueve kilómetros hasta llegar a Tecina y Playa Santiago, pasando por la playa de Tapahuga, al cabo de tres horas y cuarto de caminar.

El caserío abandonado de Seima, entre lomadas que bate un aire ventoso, dispone sus casas de modesta construcción alineadas en varias hileras y muy pegadas a la tierra, ahí donde más protegidas están del aire. Sus tejados, en cambio, no han podido resistir los sencillos y pobres elementos constructivos con los que se levantaron y han terminado por desplomarse sobre algunas de las habitaciones y alpendres. Aquí, a pesar de la altitud, tras el éxodo rural se han extendido especies vegetales del piso basal entre la antiguas tierras de cultivo. Crecen tajinastes, balos, tabaibas, espliegos, cabezotes; a cobijo de la protección que ofrecen las paredes de los barrancos están vinagreras, tasaigos y cornicales.

San Juan, hoguera y voladores

[Manuel Mendoza fue uno de los últimos vecinos de Seima. Nació en los llanos de Morales y vivió allí hasta 1955, antes de emigrar a San Sebastián de La Gomera. “En el año cuarenta y pico había casas de familia que no tenían nada. Sembraban a medias y tenían el ganado a medias. Empezó entonces la cosa de los tomateros en el sur de Tenerife y la gente se iba con los hijos”, relata. Él tenía 13 años cuando estaba ya al cuidado de una yunta. “Y mira el sacrificio que tenías que hacer cuando debías ir a la molina a Santiago y volver otra vez. Había que cargar el burrito el que tenía burro y el que no, a lomos”, sigue. Pero también había momentos para la fiesta: “Por San Juan se hacían hogueras y había un entusiasmo grande. De meses antes se ponían a juntar julagas para hacerlas y la gente daba dinero para los voladores”.]

Acompañados por el viento se llega al siguiente núcleo antes poblado [el otro barrio del pueblo de Seima], Contreras, situado a poca distancia del anterior donde iniciamos el recorrido. Solitario como nuestro punto de partida, destaca la casa de dos plantas con balcón que, con su porte señorial, parece indicar su condición pasada de pertenencia a una adinerada familia, en unas tierras que perdieron, seguramente ya para siempre, su condición de prósperas. En este lugar sí podemos ver palmeras, piteras, tuneras o higueras, con preferencia por el cauce del barranco para guarecerse del viento.

El sendero sigue avanzando por vaguadas y lomas y deja a sus lados los restos de antiguas paredes, marcando desaparecidas fincas en las que aún se pueden distinguir eras y pequeñas casas de piedra [utilizadas antaño para guardar el grano]. El descenso hacia la desembocadura de los siguientes barrancos con los que se cruza el camino nos sitúa, a 250 m sobre el nivel del mar, con otras especies vegetales como la orijama y la dama. El clima cálido y seco y la alta insolación de esta zona nos hará encontrar, como fauna más característica, a aves como la perdiz moruna y el zarzalero, llamado también curruca tomillera.

Tres playas
Llegando al barranco de Chinguarime descubrimos el primer paisaje verde: unas fincas de plataneras que salpican la desembocadura de este cauce, con una población natural de vinagreras, verodes, magarzas, tasaigos, tajinastes y cornicales. El camino pasa por Casas de Joradillo y debe sortear dos barrancos más, similares a éste, y con final en sendas playas de callaos, las playas del Medio y de Tapahuga. Tres playas bien delimitadas por punta Gaviota y la punta de la Herradura, en la última de las cuales quedan restos de una actividad pesquera que combinó el muelle con el embarque de tomates y plátanos.

Subir al lomo de Tecina [a continuación] es encontrarse con una próspera sucesión de plataneras que están cambiando su producción por el cultivo de frutos subtropicales. Tras ella se levanta una amplia construcción de diseño integrado con el lugar, el hotel Tecina, propiedad, como las tierras y cultivos circundantes, de la empresa Fred. Olsen. Las fincas se suceden hasta el propio barranco de Santiago, cuya playa es destino de turistas europeos.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Junto a la iglesia, edificada en el siglo XVIII, comienzan a andar Fernando y Tao seguidos de cerca por José Francisco y Beethoven, cuando alcanzan la piscina municipal de Tuineje, por una pista de tierra que deja a sus espaldas la montaña de Tamasite a cuyos pies tuvo lugar la batalla entre majoreros e ingleses. El balanceo típico del andar del camello imprime el ritmo de los caminantes y es seguido con indiferencia por el burro. Enseguida dejamos atrás los restos de uno de los molinos de viento, de estampa similar a los quijotescos, que abundan en estas llanuras y alcanzamos las cuarterías de Teguereis. Estas tierras cerealeras son ahora pedregales en los que destacan la silueta de palmeras y molinos americanos indicando la presencia de pozos y pequeños huertos.

El volcán, delante
El rectilíneo trazado de la pista llega a un cruce, con restos de construcciones y un antiguo pozo, y tomamos a la izquierda en dirección norte. El paisaje no varía, seguimos por las mismas llanuras y con la pista flanqueada por paredes bajas de piedra seca, delimitando tierras de cultivo abandonadas. Así hasta que llegamos a un invernadero de cristal a los 45 minutos de iniciar el camino. Fue el primer invernadero que se levantó en la isla, de eso hace unos 35 años, dedicado al cultivo de la cochinilla. “Se criaba muy bien, sin viento ni lluvia”, describe un vecino de la zona, que vio cómo la iniciativa derivó hacia el cultivo de tomates, después de calabacinos, y terminó como la mayoría del paisaje agrícola que nos rodea: en el abandono. Frente a nosotros se divisa el pueblo de Tiscamanita delante del volcán de Gayría, que con su singular silueta de dos picos hace rato que marca nuestra visión del horizonte al final del camino.

Apenas diez minutos después ya entramos en el pueblo por la calle San Antonio (asfaltada) y a los 50 metros giramos a la derecha por otra calle (de tierra nuevamente) hasta el nuevo giro a la izquierda para seguir por la calle San Marcos (asfaltada). Llegamos a la carretera general y cruzamos hasta el restaurado molino de viento de Tiscamanita.

[Texto y fotografías: Yuri Millares. Más información de este sendero en la revista Pellagofio.]

Los 9 km de esta ruta se pueden hacer en dos horas y media (otro tanto si regresamos al punto de partida: El Juncal de Tejeda). Un camino fácil aunque con bastante desnivel que ofrece la opción, a quienes practiquen rapel, de hacer una parte del mismo por el propio cauce del agua: en tal caso es imprescindible contar en el equipo adecuado (cuerda de 45 metros, cintas planas para rapelar y mosquetones, además de trajes de neopreno).

En la zona centro-oeste de Gran Canaria y a seis kilómetros de Ayacata se esconde un precioso lugar. Desconocido para la mayoría de los propios residentes en la isla, su presencia de hace evidente justo después del pueblo de El Juncal de Tejeda y es el objetivo del sendero en esta ocasión: el roque Mulato. El sendero nace como pista de tierra siguiendo el curso del barranco del Juncal y el rumor del agua en el invierno. La pista agoniza pasado un kilómetro y medio, aproximadamente, desde que salimos del pueblo cumbrero de El Juncal y se estrecha para dar la bienvenida a un camino estrecho que rodea una tupida vegetación. El verde se abre poco a poco a un magnífico balcón que muestra casi a vista de pájaro el trazado a seguir.

La variopinta flora decora el paisaje de colores de una amplia gama, dejando sobresalir entre palmeras canarias y tajinastes, la huella de una presencia humana que se manifiesta en piteras, almendreros y tuneras que dan ritmo y sentido a esta enorme depresión del terreno antaño habitada por laboriosos isleños dedicados a la agricultura y el pastoreo.

Inhóspito y salvaje
Se trata de un barranco bien protegido en sus flancos por grandes riscos de corte limpio, que le dan una sensación de inhóspito y salvaje. El barranco del Juncal se junta con el barranco del Toscón y ambos se convierten, al seguir unidos en un solo curso, en el barranco de Siberio. Es un lugar caprichoso que invita a seguir el sendero, cruzando de una ladera a otra al atravesar el rumor cristalino del agua que también cabalga saltarina en la época de lluvias. Bien sea siguiendo el camino del agua, o bien por el trazado claro del hombre rural, los ojos se encuentran al fin con la figura imponente del roque Mulato (820 m), que flota en la arista a nuestra izquierda y se asemeja a la silueta de las carabelas de Colón con las velas abiertas al viento.

Si la ruta se hace por el propio cauce de agua hay que tener en cuenta que lo accidentado del terreno nos obligará a dos rapeles cortos de unos 15 metros aproximadamente, para el que se precisa cuerda y dos vagas anchas, ya que el barranco no está equipado para su descenso.

El terreno nos deja descansar del continuo descenso que hemos estado practicando cuando llegamos a un puzzle de roca basáltica desprendida sobre el que se ha ido asentando el camino. Ya desde aquí asoman las primeras casas que vamos a encontrar en el recorrido, de anchos bloques de piedra y cubiertas de teja canaria vencida por el peso de los años. Unas construcciones que hoy adornan helechos y otras plantas que lamen las grietas y arrugas de estas ancianas y deterioradas paredes, deshabitadas salvo contadas excepciones (Juan Quintana vive y comparte custodia de un naciente de agua junto a algún vecino más de este remoto lugar). Desde aquí podemos continuar por la pista que comunica con el pueblo de El Carrizal de Tejeda, donde concluye la ruta, o regresar al punto de partida por el mismo sendero que nos ha traído hasta aquí.

[Extracto del material publicado por la revista Pellagofio. Texto de M. Á. Navarro, fotografía de Diego Monteiro.]